Записи автора Дмитрий Николаев

Пильные станки с дисковыми пилами давно применяются в деревообработке для распиловки лесоматериала, раскроя заготовок из древесины, фанеры , древесных плит. Но станки - устройство довольно громоздкое, и облегчив электродвигатель и убрав станину, создали ручную дисковую электропилу, вес которой (для бытовых пил) составляет 2,5-4,0 кг. Дисковая электропила очень проста по устройству (рис. II.3.5) - на валу горизонтально расположенного электродвигателя крепится диск пилы, закрытый сверху постоянным, а снизу подвижным защитным кожухом,снабжается основанием-платформой, которая может поворачиваться па 45градусов, патрубком для отсоса стружек, пусковой арматурой и рукояткой- и пила готова. Таблица II.3.4. Дисковые электропилы бытовые Марка N,Вт Диск,мм Обороты в минуту Глубина пропила,мм DWT HKS-160 1200 160 4100 52 DWTHKS-185 1200 185 4500 55 DWTHKS-210 1600 210 4000 70 Einhell Bavaria BHS 55 1020 160 4000 52 Einhell Bavaria BHS 66 1050 180 4000 62 Greapo PSC 160J 1050 160 4000 52 Skil 5266 1250 190 5000 66 Bosch PKS 46 750 15 4600 46 Bosch PKS 66E 1300 190 5300 66 Black&Decker KS 850 1100 160 4000 50 Black&Decker KS 865N 1300 190 4000 65 Baikal E-511 1100 200 4800-3100 65 Инкар - 16Д 1600 250 3500 90 Ferm KS-160 1050 160 4000 50 Ferm CS-200 1700 200 5000 72 Спереди на платформе есть указатель линии распила (а у некоторых моделей на корпусе имеется окошко для наблюдения за местом распила), сбоку - передвижная линейка с боковой направляющей для проведения распила томно па заданном расстоянии от края. А еще есть регулировка глубины распила, так как далеко не всегда необходимо использовать полностью возможности инструмента по глубине. Как и всякий другой электроинструмент , дисковые электропилы бывают бытового назначения, профессиональные и промышленные. Разница между инструментами этих групп в ресурсе непрерывной работы и в некоторой степени в возможности более глубокого распила. Но эта разница довольно условна - если сравнить возможности бытового и профессионального инструмента в таблицах II.3.4 и II.3.5, то окажется, что такой видимой разницы практически нет. В таблице II.3.4 приведены характеристики некоторых моделей бытовых дисковых электропил, а и таблице II.3.5 - профессиональных. Из сервисных возможностей различных марок дисковых электропил можно отметить защитную и регулировочную электронику. В обязательные сервисные функции входят защита от перегрузки, защита от заклинивания диска и регулировка оборотов вала. Предварительная установка частоты вращения вала встречается довольно редко. Таблица II.3.5. Дисковые электропилы профессиональные. Марка N,Вт Диск,мм Обороты в минуту Глубина пропила,мм DWT HKS-160 1200 160 4100 52 Peugeot ТС 3009 800 150 5800 50 Talon TJ 8551 1050 190 5600 68 Hitachi C6U 1010 165 5000 55 Hitachi C7U 1150 185 5000 65 Hitachi C8U 1400 200 5000 75 Iskra-ERO KZ51 1200 153 5800 51 AEG К 55 1010 160 5800 55 ProTool CSP 55-1 1100 160 4700 55 Sparky TK 70 1400 200 5800 70 Интерскол-Иж ДП-1500 1500 200 4800 65 Интерскол-ИжДП-1700МЭ 1700 200 4100-1800 70 Kress Duo-Sage )** 1400 190 4700 66 )** пила циркулярно-цепная: можно использовать и диск, и цепь. В характеристиках некоторых моделей в графе «обороты» можно увидеть две цифры - это обороты холостого хода и обороты под нагрузкой (но такие сведения сообщают далеко не все фирмы). Для исключения заклинивания пильного диска в некоторых профессиональных моделях предусмотрен специальный расщепляющий нож - он помещен сзади пильного диска и не позволяет распилу сомкнуться за диском. Регулировка глубины пропила производится путем подъема центра пилы относительно переднего края платформы. Таким способом можно выполнять несквозные неглубокие пропилы на поверхности, которые затем послужат направляющими для стекол или перегородок. Наклон диска под углом уменьшает максимальную глубину распила в соответствии с углом наклона. Установка направляющих линеек па подошву пилы позволяет не только пилить на заданном расстоянии от края заготовки, по и обрезать края заготовки, установив упор по не отпиленному еще участку. Для направления дисковой пилы применяют не только боковые упоры, использующие в качестве направляющих края заготовок, но и специальные направляющие шины, укладываемые па поверхности заготовки. Некоторые модели дисковых пил приспособлены для использования их в качестве стационарных - их укрепляют на верстаке с помощью специальных струбцин, а сверху устанавливают стол с прорезью для диска - таким образом дисковую пилу можно использовать наподобие распиловочного станка. Но такие приспособления имеются далеко не у всех моделей - дело в том, что в Европе без специальных мер защиты работающего (без специально оборудованной станины) использовать дисковую электропилу в качестве стационарной запрещается. Из таблиц II.3.4 и II.3.5 видно, что диаметры пильных дисков колеблются от 150 до 200 мм, но в большинстве случаев пильные диски не взаимозаменяемы. Дело в том, что посадочный размер для закрепления дисков у различных фирм различен, хотя основным является посадочный диаметр 20 мм. Для выполнения разных работ с различными материалами используются различные пильные диски. Различие заключается и в форме зубьев, и в их заточке, и в порядке размещения зубьев различного профиля по окружности диска. Зубья на дисковых пилах разводит практически так же, как н на столярных пилах, по поскольку диски все чаще изготавливают из высокопрочной стали, то вместо разведения в стороны используют плющение зубьев - уменьшение толщины зуба к периферии. Разведение или плющение выполняется через один зуб, и это способствует лучшему выводу стружки и меньшей склонности к заедет пию диска. Шаг зубьев на дисковых пилах (или число зубьев) зависит от назначения пилы, но общее правило таково - чем тверже материал, тем меньше должен быть шаг зубьев. Причина очень проста - при меньшем шаге меньше величина снимаемой стружки и, соответственно, усилие на оси привода. Кроме того, чем меньше шаг зубьев, тем аккуратнее и ровнее распил, хотя скорость пиления прямо пропорциональна величине шага зубьев. Поскольку диаметр пильных дисков для дисковых электропил изменяется в довольно широких пределах, рекомендации некоторых книг по применению для распиливания конкретного материала пилы со 112 или с 60 зубьями без указания диаметра диска бессмысленны. Кроме дисков из стали различных марок все шире используются диски с твердосплавными вставками на зубьях и с комбинированными зубьями самого различного профиля. Для пильного диска очень важно, чтобы вершины зубьев находились па одной окружности, а плоскость этой окружности была перпендикулярна оси вращения шпинделя. Поэтому так важно приобретать фирменные диски для дисковой пилы с учетом мощности привода и величины посадочного диаметра. Регулировка глубины резания необходима не только тогда, когда не требуется прорезать материал насквозь. Даже при распиливании материала на части необходимо устанавливать глубину резания таким образом, чтобы пила выходила наружу на величину не более высоты зуба. В противном случае происходит перегрузка двигателя и скорость пиления уменьшается. В таблице II.3.5 есть одна очень интересная модель циркулярно-цепной пилы «Kress Duo-Sage» - этот профессиональный инструмент может работать как дисковая пила с диском диаметром 190 мм, так и с цепью с 36 звеньями (шаг цепи 3/8 дюймов). Глубина пропила от 66 мм (диск) при этом увеличивается до 200 мм (установка цепи). Замена диска на цепь производится достаточно просто, существенно увеличивая возможности инструмента. Для работы с цепью пилу пришлось оборудовать новыми устройствами безопасности и масляным баком для смазки цепи. Кроме того, эта модель циркулярно-цепной пилы укомплектована съемным сетевым шнуром питания, что обозначается соответствующей пиктограммой. При выборе марки дисковой пилы необходимо учитывать следующие факторы. Во-первых, инструмент должен быть снабжен двойной электрической изоляцией, иначе он будет представлять опасность не только на садовом участке, но и в домашних условиях. Во-вторых, следует поинтересоваться возможностью приобретения дополнительных дисков к этой модели. Выгоднее выбирать пилу с посадочным размером 20 мм, так как с такой величиной посадочного размера выпускается больше всего дисков различного назначения.

Электрический лобзик совершенно не похож на привычный лобзик с тоненькой пилкой и упругой рамкой-дугой для ее натяжения. В современном электролобзике прочное пильное полотно жестко закрепляется одним концом в ползуне инструмента и совершает вместе с ним возвратно-поступательные движения с частотой до 3000 раз в минуту. Кроме возвратно-поступательного движения ползун с пилкой еще и качается, совершая маятниковые движения, позволяя зубьям пилы более энергично вгрызаться в распиливаемый материал - дерево, металл, пластмассу. При движении пилки вниз (холостой ход) пилка отходит от распиливаемого материала, а при движении вверх (рабочий ход) она выдвигается в сторону материала. Устройство электролобзиков не столь сложно - коллекторный электродвигатель с шестеренчатой передачей, кривошип, ползун, колеблющийся в вертикальной плоскости, и привод, перемешающий ползун в горизонтальной плоскости (маятник). Все это скрыто в корпусе, снизу в ползун вставляется пильное полотно, и уже можно работать. Корпуса электролобзиков обычно бывают либо со скобообразной (D-образной) рукояткой, либо с грибообразной, причем нередко одна и та же марка инструмента выпускается в обоих вариантах. И та, и другая форма рукоятки имеет своих сторонников и своих противников, причем преимущества и недостатки той или иной формы рукоятки субъективны - обычно электролобзик приходится держать двумя руками, хотя можно работать и одной рукой. Единственное безусловное преимущество рукоятки в виде скобы - более удобное наблюдение за местом распила. Электролобзики с D-образной рукояткой получили большее распространение. Системы крепления пилок у разных фирм отличаются, из-за чего далеко не всякую пилку можно вставить в электролобзик. Иногда используются быстроработающие крепления типа «FIXTEC», но чаще всего хвостовик пилки укрепляется в наконечнике ползуна накладкой и винтами с помощью отвертки. Обычно особой пиктограммой на упаковке (и в паспорте) отмечают, пилки с какими хвостовиками можно использовать с данной моделью электролобзика. Опорная пластина электролобзиков обычно может отклоняться в обе стороны на 45 градусов, и поэтому электролобзиком удобно выполнять наклонные распилы. У некоторых моделей наклон имеет разметку в виде рисок для углов в 15, 30 и 45 градусов в обе стороны. Для улавливания мелкой стружки у многих моделей предусмотрены патрубки для подсоединения пылесоса и переключатели направления потока воздуха от вентилятора электродвигателя. Поток воздуха может быть направлен на сдувание опилок (вперед) либо на подачу их в шланг пылесоса. Обычно наличие такого переключателя обозначается пиктограммой. Прозрачные сдвижные защитные щитки над местом распила предупреждают выброс опилок вперед и позволяют видеть разметочную линию и пильное полотно. Опилки затрудняют наблюдение за местом распила, поэтому их отвод предусматривается во всех моделях - чаще всего это сдувание опилок из зоны распила направленным потоком воздуха от вентилятора охлаждения электродвигателя. Основным регулируемым параметром работы электролобзика является частота колебаний пилки, обозначаемая пиктограммой. Среди регулируемых параметров работы у электролобзиков кроме частоты колебаний (со стабилизацией) регулируется амплитуда маятникового движения (иногда с возможностью отключения маятника). У некоторых моделей электролобзиков можно также повернуть полотно пилки вокруг вертикальной оси. При работе электролобзик ощутимо вибрирует. Хотя рабочий ход пилки - вверх, и основное усилие воспринимает опорная поверхность инструмента, все же для снижения передачи вибрации на руки работающего используют антивибрационные накладки и дополнительную балансировку механизма. Как и многие виды электроинструмента , электролобзики выпускаются бытового, профессионального и промышленного назначения. Различие между бытовыми и профессиональными моделями в том, что у профессиональных моделей предусмотрена более длительная непрерывная работа, но все модели без различия требуют качественного технического ухода. Дешевые бытовые электролобзики обеспечивают глубину пропила по дереву не менее 50 мм и около 2-3 мм по металлу. Отсутствие регулируемого маятникового движения пилки у бытовых моделей встречается довольно часто. Даже некоторые известные фирмы не всегда предусматривают такую регулировку в своих дешевых моделях (например, фирма «Black&Decker»). Профессиональные модели электролобзиков обеспечивают глубину пропила по дереву порядка 100 мм и по металлу около 10 мм. Более существенным является то, что они способны распиливать стекло, кафель, керамику и даже каучук. Они обладают более широким набором сервисных функций, нередко не требующихся в домашней работе: сочетанием плавного и ступенчатого регулирования частоты ходов пилки, трех-четырехступенчатым регулированием величины маятникового хода, специальными керамическими направляющими для пилки, повышающими точность пиления и снижающими опасность скола, специальной оснасткой для выполнения фигурных резов и т. п. Для электролобзиков выпускаются самые разнообразные типы пи-лок, причем фирмы-изготовители варьируют форму, размерь и заточку зубьев, способы разведения зубьев, материал полотна пилки, форму хвостоиика пилки и способ ее крепления. Например, одна только фирм "Bosch" выпускает около 60 видов пилок к своим моделям электролобзиков. Во многом конфигурация зубьев и их заточка пилок для ллектролобзшеов бывает очень близкой к конфигурации полотен для сабельных пил. Для распиловки стекла, кафеля и керамики выпускаются специальные пилки - они без зубьев, но с абразивным напылением (в том числе алмазным), а для резки цветных металлов используются пилки с однообразной режущем кромкой и фрезерованными зубьями, К сожалению, нет унификации по пилкам для инструментов ранных фирм - пилки выпускают многие из них, и не ко всем электролобликам они подходят. При выборе пилки для электрод облика необходимо учитывать особенности выполняемой работы. Прямые распилы лучше всего производить пилкой с широким полотном, потому что широкая пилка дополнительно стабилизирует положение инструмента и облегчает проблему получения действительно прямого пропила. Шаг зубьев пилки следует выбирать по виду обрабатываемого материала - для стали шаг выбирают поменьше (рекомендуемая величина 1,2 мм), а для материалов типа древесины шаг выбирают максимальный - 2,5-4 мм с разведенными и закаленными зубьями. Действует и общее правило для выбора пил и тага зубьев - внутри распиливаемого материала должны всегда находиться как минимум три зуба пилки. Обычно фирменные пилки для электролобзиков, упакованные в блистеры, снабжают указанием - для обработки какого материала они предназначены. А пилки, продающиеся без упаковки, покупать опасно - велика вероятность приобрести непригодную для работы пилку. Очень вредно работать старой затупившейся пилкой: при этом надает производительность, а нагрузка на двигатель увеличивается. При резке металлов необходимо пользоваться смазочно-охлаждающе и жидкостью, в качестве которой можно использовать воду, мыльный раствор, жидкое машинное масло. Смазка не только охладит место распила, но и продлит срок службы пилки. При обработке термопластичных полимеров (в частности, оргстекла, полистирола и др.) выделяется большое количество тепла и пластики начинают плавиться и зажимать пилку, поэтому требуется обильное орошение водой. Исключить опасность заклинивания пилки очень важно, так как далеко не у всех моделей электролобзиков есть функция отключения двигателя при заклинивании пильного полотна. При резке жести (и вообще тонкого металла толщиной менее 1 мм) под лист материала нужно подкладывать лист фанеры и работать с малой подачей. При работе с низкой частотой ходов пилки почаще давайте отдых инструменту - охлаждение двигателя ухудшается с уменьшением оборотов. Периодичность технического ухода (это в основном очистка и смазка механизма) указана в инструкции, и этим пренебрегать не следует. Вовремя очищая и смазывая свой электролобзик вы сохраните его работоспособность на долгие годы. И учтите, что для домашнего использования пригоден только электроинструмент с двойной электрической изоляцией, что обозначается знаком «квадрат в квадрате». Двойная электрическая изоляция обеспечивает вашу безопасность при работе с двухпроводной сетью даже на садовом участке.

Рубанками называют очень большой но количеству разновидностей класс инструментов, снабженных металлическим ножом для снятия стружки. Обычно рубанок состоит из деревянной колодки со сквозной прорезью (летком) для размещения металлического ножа. Задняя сторона прорези наклонена к вертикали под углом 45 градусов, а по бокам прорези выполнены заплечики для установки деревянного клина. Подошва колодки движется по обрабатываемому материалу, поэтому должна быть гладкой, ровной и не должна быстро изнашиваться. Нижняя часть колодки изготавливается из твердой породы дерева (ясеня, граба, буки) и приклеивается к корпусу колодки. Сверху для захвата руками рубанок снабжается рукояткой того или иного вида, а поверхность колодки обычно покрывается водостойким лаком. Металлический нож, размещаемый и прорези, может быть одинарным и двойным. Второй нож выполняет роль стружколома при стропиши - это повышает чистоту получаемой поверхности, так как отламываемая стружка исключает возможность образования сколов. Ножи рубанков изготавливают из инструментальной стали и рабочую кромку ножей затачивают обычно пол углом 30 градусов. Строгание поверхности начинают рубанком под названием шерхебель. Нож у этого рубанка заточен полукругом и предназначен для первоначального самого грубого выравнивания поверхности и удаления неровностей. Рубанок позволяет строгать как по направлению волокон древесины, так и поперек волокон. Затем в работу вступает собственно рубанок одинарный с прямым лезвием ножа, внешне не отличающийся от шерхебеля. Рубанком поверхность выравнивается, и в зависимости от выпуска лезвия получается грубая поверхность (выпуск 1-2 мм) или чистая поверхность (выпуск 0,1-0,3 мм). Но длина колодки рубанка невелика -около 250 мм, поэтому получить гладкую ровную поверхность большого размера с помощью рубанка нельзя. Для удаления отдельных неровностей, оставшихся после рубанка, служит шлифтик - рубанок с двойным ножом. А для выравнивания больших поверхностей и окончательной доводки поверхности служит фуганок, основание колодки которого имеет длину порядка 700-800 мм. Для обработки поверхности древесины под последующее фанерование и оклеивание другими слоистыми материалами используется цинубель - рубанок с зазубренным лезвием ножа, установленным под углом 80 градусов. После обработки цинубелем поверхность становится ворсистой (обработка торнов) или покрывается мелкими бороздками - такая поверхность лучше удерживает клей. Для строгания торцевых участков деревянных заготовок используется горцовый рубанок, отличающийся тем, что нож в нем установлен пол углом по отношению продольной осп рубанка. Это облегчает процесс строгания и повышает качество получаемой поверхности, Для строгания криволинейных поверхностей используют рубанки пол названием горбач или горбатпк - они бывают для выпуклой и вогнутой поверхности. Большое количества разновидностей рубанков предназначено для выполнения профильного строгания. Зензубель не имеет щеку прорези для ножа, поэтому ширина колодки и ширина, перекрываемая лезвием ножа, совпадают. Зензубель предназначен для выстругивания четвертей на кромках деталей. Нож рубанка может быть одинарным или двойным, в также может быть установлен косо (под углом, отличным от 90 градусов). Фальцгобель предназначен для выстругивания фальцев - прямоугольных или ступенчатых выборок на краю деталей п снабжен ограничителями, устанавливающими ширину и глубину фальца. Гратобель и отличие от фальцгобеля предназначен для выстругивания косоугольных выборок- по краю деталей. Шпунтубель (шпунтгебель) предназначен для выстругивания прямоугольных пазов или гребней для соединения в шпунт. Для настройки размеров рубанок снабжен линейкой и ограничителями, а также сменными ножами различной ширины. Грунтубель (грунтгебель) с фигурной колодкой и поперечным расположением ножа (резца) предназначен для выемки продольных стазов в форме ласточкина хвоста. Рубанок под названием галтель выстругивает желобки различной ширины и глубины с различным радиусом закругления, для чего используются сменные ножи. А для получения закруглений на наружных кромках деталей служит рубанок под названием штап. С его помощью можно получать поверхность в виде полуокружности пли сегмента - как выпуклого, так и погнутого. Под названием калевка скрывается целая группа рубанков для получения профильных строганых изделий, при этом каждая калевка имеет подошву и нож с зеркальным отображением формы конкретного изделия. К классу стругов, т.е. формально к классу рубанков относится цикля с корпусом, которая несколько напоминает рубанок. Но режущий нож цикли зажимается винтом, а строгание производится с отрицательным передним углом. Толщина ножа цикли вдвое меньше толщины ножа у рубанка и составляет около 1,5 мм. Сам по себе процесс строгания рубанком несложен. Главное - наладить рубанок. Наладка рубанка начинается с заточки ножа. Ударом киянки или молотка по заднему торцу рубанка ослабляют клип и вынимают клин м нож из прорези (кстати - при закреплении ножа клином ударяют не по клину, а по переднему торцу рубанка). Заточка ножа для рубанка производится на мелкозернистом точильном кругу со смазкой водой с последующей правкой острия ножа на оселке с каплей растительного масла. От качества заточки лезвия во многом зависит качество строгания, поэтому не затачивайте нож сами, если у вас нет соответствующего опыта. Установите нож в корпусе рубанка ровно, без перекосов и на нужную величину вылета - это контролируется визуально, поднимая перевернутый рубанок па уровень глаз. Обрабатываемую заготовку необходимо закреплять так, чтобы направление волокон древесины совпадало с направлением строгания. Очень часто этому не придают должного значения, но при строгании против направления волокон достичь чистой поверхности практически невозможно- поверхность остается неровной. Обычно и домашних условиях не пользуются шерхебелем для первичной грубой обработки поверхности и не доводят ее до окончательного вила фуганком - все операции выполняют одним рубанком. Поэтому для получения наилучших результатов лучше всего производит строгание в два приема - сперва грубое, черновое, при большом вылете ножа (порядка 2 мм), а затем чистовое при минимальном вылете ножа (порядка 0,2 мм). При строгании торцов деталей строжку производят от края детали к середине (от себя), а затем поворачивают деталь и строгают с другой стороны. Работа с фигурными рубанками требует кавыка, который дастся только опытом. Для выполнения нескольких операций выпускались и выпускаются комбинированные рубанки. Так, Сестрорецкий механический завод выпускал «Рубанок отборник универсальный металлический». Кроме прямого ножа в комплекте при клады вался нож с полукруглым лезвием, и рубанок можно было использовать как шерхебель. Кроме того, нож рубанка выходил на одну сторону металлического корпуса, поэтому этим рубанком можно было выполнять строгание выемок, фальцев и четвертей, а для ограничения ширины и глубины выборки были предусмотрены съемные ограничители. Максимальная величина выборки этим рубанком составляла! ширина до 35 мм и глубина до 20 мм. Диалогичные конструкции универсальных рубанков выпускаются и в настоящее время, и такой рубанок можно рекомендовать тем, кто не столь часто занимается строганием древесины, но хочет иметь возможность выполнения ряда самых простых операций.

Если инструменты будут лежать в ящике как попало, то, во-первых, они затупятся и приобретут зазубрины, во-вторых, при поиске нужного вам инструмента можно получить травму, в-третьих, на это уйдет много времени. Самым идеальным вариантом хранения будет тот, при котором каждому инструменту отведено определенное положение в сухом и безопасном месте. При этом его укладывают, подвешивают или втыкают так, чтобы рукоятки всегда были доступны. Самым дешевым и доступным приспособлением для хранения инструмента являются старые шкафы. Установив в них намагниченную полосу, можно прикреплять к ней ножи и ножницы. Смонтировав на стенке шкафа обойму из кожи или плотной ткани, можно подвесить напильники. На крюках располагают мотки проволокии проводов. Деревянные рейки, бруски и доски можно разместить на подвесных опорах. Гвозди, шурупы, гайки, шайбы, заклепки и прочие мелкие крепежные детали нужно собрать строго по размерам и сортам, чтобы в нужный момент их можно было легко найти. Хранить их можно в ящичках, корзинках, коробочках и баночках из-под продуктов или веществ бытовой химии.  

К понятию «уход за инструментами» относятся: защита от ржавчины; заточка; очистка; профилактический осмотр электроинструментов; содержание рукояток в исправности. Как известно, ржавление металла — это различного рода коррозия. Она бывает двух видов: химическая и электромеханическая. Химическая коррозия — это самый известный процесс, т. е. ржавчина на металле. Химические разрушения возникают под действием кислорода, а также дыма и выхлопных газов. Эти газы, соединяясь с водой, образуют слабые кислоты и щелочи, разъедающие металл. Но коррозийный слой не всегда ведет к разрушению всего изделия, иногда даже защищает его. У меди, например, коррозийным слоем является патина, предохраняющая металл от дальнейших неблагоприятных воздействий. В алюминии анодированный слой является лучшей защитой. Совсем иначе дело обстоит со сталью. С течением времени ржавчина разъедает сталь любой толщины. Существуют сорта стали, устойчивые к ржавлению благодаря добавлению никеля, хрома, вольфрама, молибдена, титана и др. Но даже наличие этих добавок не означает, что сталь устойчива ко всем агрессивным воздействиям. Против коррозии помогает только защита металла с помощью обработки наружной поверхности, которая препятствует воздействию вредных веществ на металл. Но это не так просто. Проблема состоит в том, что защитный слой металла очень тонкий и легко повреждается механическим путем, что способствует контакту металла с воздухом. Но не только повреждения являются причиной коррозии. Даже во время квалифицированной тщательной обработки возникают места, подверженные коррозии, например при сверлении отверстий для крепежа или при резке металлических листов. И наконец, защитный слой металла не всегда абсолютно устойчив к некоторым очень агрессивным веществам, содержащимся в воздухе. Даже если при использовании стали исключаются сырость, влажный воздух и выхлопные газы, в конечном счете ничто не сможет защитить сталь от разрушения. Коррозию можно замедлить благодаря постоянному уходу и обновлению защитного слоя наружной поверхности, принимая все меры борьбы с ржавчиной. Электромеханическая коррозия. Этот процесс возникает в том случае, если конструкции выполнены из разных металлов и работают в химически активной среде. Металлы образуют гальванические пары, и происходит разрушение неблагородных металлов. Удаление ржавчины выполняется механическим способом либо с помощью проволочной щетки, установленной в сверлильном станке, или шлифовальной машинки, либо вручную проволочной щеткой, напильником, стальной мочалкой, наждаком. Остатки ржавчины смываются антикоррозийными средствами, которые преобразуют ржавчину в нейтральные вещества. Обезжиривание. Жиры и масла следует смывать раствором едкого натра, содой или мылом. Антикоррозийное покрытие для стали состоит обычно из двух слоев. Основной слой предотвращает ржавление, а кроющий защищает от агрессивных частиц в воздухе и образует водоотталкивающий слой. Все острые края (кромки, резьбовые отверстия, пазы и пр.) являются слабыми местами, т. к. материалы покрытия стекают с краев и образуют недостаточно толстый слой. После удаления ржавчины и обезжиривания сталь следует огрунтовать, поскольку процесс окисления в воздухе, т. е. образование ржавчины, происходит непрерывно. Существуют грунтовки на основе льняного масла, которые медленно сохнут. Их применяют в том случае, если заключительное покрытие делают масляной краской. Быстросохнущую грунтовку на основе искусственных смол применяют для покрытий лаками на соответствующей основе. Образование ржавчины предотвращают с помощью свинцовых или цинковых соединений, находящихся в материалах покрытия в качестве пигментов. Затачивание инструментов. Все пилящие и режущие инструменты во время работы тупятся, и тем быстрее, чем тверже обрабатываемая заготовка. Наиболее быстро тупятся металлообрабатывающие инструменты. Так, при сверлении металла, бетона, твердого дерева сверло в результате раскаляется, и инструментальная сталь теряет твердость. Разрушение рабочих кромок инструментов может происходить и в результате небрежного обращения с ними. Например, если долото используют в качестве чекана или для выдергивания гвоздя, то неудивительно, что резец ломается. Или рубанок неосмотрительно кладут на другой инструмент, в результате чего лезвие рубанка повреждается. Для того чтобы работа была выполнена хорошо, необходимо пользоваться качественным, хорошо заточенным инструментом. Это также является условием предотвращения несчастных случаев, т. к. тупой инструмент требует больших усилий, что связано с опасностью травматизма и повреждением детали и инструмента. За исключением инструментов из сверхтвердых сплавов, все домашние инструменты можно затачивать самостоятельно. Для этого нужно иметь шлифовальный круг и оселок. Двустороннее точило. Оно, как правило, оборудовано песчаным и карборундовым шлифовальными кругами. Карборунд (карбид кремния) по твердости почти соответствует алмазу. Перед установкой шлифовальный круг проверяют на бездефектность по звучанию, для чего круг подвешивают и деревянной палочкой простукивают, причем бездефектные круги имеют ясный звук, а треснувшие — дребезжащий. Для шлифовальных машин используют лишь специальные круги, которые рукой, без усилия насаживают на шпиндель. В кругах ни в коем случае нельзя высверливать отверстия. Между кругом и натяжным фланцем должна быть эластичная прокладка из специального картона или резины. После установки круга следует сделать пробный запуск и дать машине поработать несколько минут, чтобы проверить правильность насадки круга. Упорное приспособление устанавливают так, чтобы расстояние до круга составляло не более 3 мм. Тем самым исключают опасность того, что круг может увлечь за собой затачиваемый инструмент. Перед включением шлифовального круга опорное приспособление для инструмента устанавливают так, чтобы инструмент можно было повернуть к шлифовальному кругу под любым углом. Сосуд с холодной водой для охлаждения инструмента должен всегда стоять рядом. Точило необходимо надежно закрепить на верстаке или на опоре, чтобы во время работы оно не сдвигалось в сторону. Если на инструменте имеется режущая кромка и полированная часть, как, например, на ножницах и ноже рубанка, то шлифуют только режущую часть. Во время шлифования на круглом шлифовальном диске фаска автоматически приобретает вогнутую форму. Чем больше диаметр шлифовального круга, тем лучше, т. к. меньшей оказывается вогнутость заточки. Если же вогнутость заточки очень большая, то резец может потерять прочность и легко сломаться. Во время шлифования инструмент проводят вперед-назад по всей ширине шлифовального круга, чтобы полностью использовать его поверхность. Резец из-за трения о шлифовальный круг нагревается очень быстро, поэтому возникает опасность, что режущая часть инструмента раскалится и потеряет твердость, а во время работы резец быстро затупится. Чтобы этого не произошло, инструмент после короткого контакта со шлифовальным кругом (и 3 с может оказаться много!) охлаждают в воде. Если во время шлифования инструмент раскалился до желтого или голубого свечения, то уже поздно. Эту часть инструмента нужно осторожно стесать, не дожидаясь, пока сталь потускнеет. Теоретически можно вновь закалить сталь, но если точно неизвестна структура инструментальной стали, то можно надеяться лишь на счастливый случай, что при закаливании будет достигнута точная температура. В то же время сталь не должна быть хрупкой, чтобы резец не сломался. Поэтому наиболее просто постоянно охлаждать инструмент, лучше даже втрое чаще, чем это кажется необходимым, чтобы избежать раскаливания. Шлифование проводят до тех пор, пока на полированной стороне не появится тонкий заусенец, который потом можно удалить оселком. Угол заточки при шлифовании устанавливают для каждого инструмента индивидуально, т. е. для ножа рубанка, зубила, спиральных сверл и долот углы разные. В зубилах при нормальной работе появляется заусенец, который необходимо регулярно стачивать. Оселок. Его используют после обработки шлифовальным кругом для стесывания тонкого заусенца на полированной стороне, а также для затачивания резца инструмента, изрядно затупившегося, но не требующего шлифовального круга. Оселок представляет собой нетвердый мелкозернистый природный камень с равномерной структурой. Наиболее известны бельгийские бруски для шлифования с водой и арканзасские камни для шлифования с применением воды и масла. Нельзя использовать оселок в сухом виде! Для удобства в работе в толстой доске делают углубление, чтобы оселок в нем удерживался. Существуют оселки различной формы. Их применяют для заточки токарных инструментов с закругленными резцами. При неравномерном использовании поверхности оселка быстро изнашивается средняя часть, в которой постепенно образуется углубление. Такой оселок нельзя в дальнейшем использовать для заточки. После шлифования на шлифовальном круге инструмент, например нож рубанка, режущей кромкой укладывают вплотную на мокрый оселок и круговыми движениями проводят по камню. Затем инструмент переворачивают, укладывают отполированной стороной на оселок и перемещают вперед-назад. Чтобы резец сделать более прочным, в заключение его устанавливают вертикально на камень и легонько проводят по оселку 3—4 раза. Топор, например, шлифуют с помощью грубозернистого оселка. Причем бруском многократно проводят вдоль кромки топора последовательно раз на одной стороне, раз на другой. Топор с режущей кромкой шириной до 1 мм можно вновь привести в рабочее состояние с помощью оселка. Грубые работы по заточке выполняют с помощью шлифовального круга или напильника. Прочие шлифовальные инструменты. Существует ряд инструментов, которые можно использовать для шлифования. Фирмы «Вилер» и «Блэк&Деккер» выпускают шлифовальные пластины (плиты), на которых приклеены самоклеящиеся шлифовальные круги из корунда. Корунд — почти такой же твердый минерал, как алмаз. Он известен еще и как драгоценный камень: сапфир (голубой корунд) и рубин (красный корунд). В качестве «алмазного шпата» его используют для шлифования. Для шлифовальных станков применяют насадки, покрытые корундовой шлифовальной бумагой, с помощью которых шлифуют топоры, ножи и ножницы. В шлифовальный станок можно установить гибкий вал, на который насаживают шлифовальную головку, шлифуя ею маленькие и неудобные инструменты. Во время затачивания инструмента обязательно нужно надевать защитные очки или пользоваться защитным обзорным козырьком, который смонтирован на машине. Хотя шлифовальный круг покрыт защитным кожухом, это вовсе не гарантирует, что песчинки, отколовшиеся от него, и металлические опилки не могут попасть в глаза и причинить увечья. Очистка инструмента производится для удаления обычной грязи; видимую грязь удаляют непосредственно по окончании работы, но иногда этого бывает недостаточно. Если хочется, чтобы инструмент сохранял свои качества как можно дольше, его необходимо довольно часто (в зависимости от вида инструмента) обрабатывать специальными смывками. При обработке природной древесины, материалов на ее основе и синтетических материалов на рабочих кромках инструмента появляется плотная корка из смолы, клея, лигнина и т. п., которая из-за образующегося при трении тепла быстро нарастает. Она может быть удалена также с помощью специальных смывок. Подвижные части инструментов обрабатывают универсальным  маслом,  например карамба,  которое одновременно служит антикоррозийной защитой и смазкой. С помощью маленькой масленки или специального шприца с поршнем можно ввести масло в любое труднодоступное место. Для смазки трущихся деталей используют консистентную смазку, которой можно обрабатывать инструменты при температуре от —30 до 130° С. Профилактический осмотр и техническое обслуживание показан для абсолютно всех инструментов, особенно тех, при работе которых образуется тончайшая пыль (электродрели, шлифовальные машины, электрорубанки и пр.), проникающая внутрь, несмотря на защитный корпус. Чтобы инструмент не портился, надо периодически снимать защитный кожух и удалять скопившуюся пыль с помощью кисти или латунной щетки. Если корпус инструмента обработать уплотняющей пастой, то он станет намного герметичнее. Минеральная, а также древесная тонкая пыль очень вредит зажимным патронам сверлильных машин. Если их зажимные кулачки перестают свободно ходить, но патрон следует замочить в ванне с керосином на 2—3 ч. В течение этого времени кулачки нужно сдвигать и раздвигать. После этого патрон снимают с помощью различных ключей. Угольные щетки нужно очищать через 100—200 ч работы электроинструмента. Как производить очистку, обычно указано в инструкции, прилагаемой к инструменту. В качающихся кулисах шлифовальных машин быстрее всего приходит в негодность слой пористой резины. Сначала сдирают износившийся слой, после этого остатки клея размягчают универсальным растворителем и снимают шпателем со шлифовочной плиты. Затем приклеивают новую резину, обрезают лишние выступающие края после затвердения клея. По окончании ремонта резиновые детали обязательно пересыпают тальком. При замене сломанных рукояток новыми обязательно нужно учитывать, что рукоятки молотков и топоров могут иметь разную толщину. При покупке новых рукояток следует обращать внимание на то, чтобы слои древесины на них были параллельны оси, иначе существует опасность поломки. Довольно широко популярны рукоятки фирмы «Фривек», которые изготавливаются из пропитанной специальными составами буковой древесины. Эти рукоятки при большой нагрузке гнутся, но не ломаются. Нелакированные деревянные детали инструментов и крышки верстаков обильно промазывают разогретым льняным маслом, излишки которого затем снимают тряпкой. После такой обработки древесину можно лаком не покрывать.

На современном рынке строительных инструментов и материалов можно найти большое количество разнообразных перфораторов.  Как в них разобраться?  Какойлучше выбрать? Решать это нужно самому домашнему умельцу. А чтобы легче было ориентироваться в таком количестве аппаратов, расскажем о некоторых, наиболее часто покупаемых. Рис. Внешний вид перфоратора «Байкал Е-117А» Перфоратор «Байкал Е-117А» изготавливается на Ижевском механическом заводе. Имеет довольно высокие технические и эксплуатационные характеристики, обладает хорошим качеством. Недостатком этой модели (и существенным) является незащищенность патрона и кнопки пуска (курка) от пыли, образующейся во время проделывания отверстий. Еще одним большим неудобством данного перфоратора является то, что после каждого часа работы нужно в редуктор заливать масло в объеме 2—3 мм3, т. е. под рукой всегда должна иметься емкость с машинным маслом. На рис. 13 показан внешний вид перфоратора «Байкал Е-117А». Перфоратор «ХИЛТИ 55» показан на рис. 14. Данная модель оснащена двухскоростным редуктором, имеет прекрасные технические характеристики и несложную конструкцию. Минусом перфоратора «ХИЛТИ 55» является большой вес, а также его дороговизна.   Рис. 14. Внешний вид перфоратора «HILT1 55»   Рис. Внешний вид дрели «Блэк&Деккер 250 CRE» Дрель ударного действия «Блэк&Деккер 250 CRE» представляет собой машину мощностью 710 Вт. Она оснащена двухскоростным редуктором, реверсом, имеет ударную функцию и электронное управление скоростью. Двигатель с воздушным охлаждением практически не перегревается. Дрель удобна в работе, прекрасно выглядит снаружи и имеет пылезащиту. Дрель ударного действия «Блэк&Деккер 250 CRE» представляет собой машину мощностью 710 Вт. Самой сложной является модель В 18Е, которая считается инструментом профессионалов. В ней установлен аккумулятор мощностью 18 В и регулятор крутящего момента, имеющий 17 позиций. В связи с этим шуруповерт может работать непрерывно в течение длительного времени. Помимо вышеперечисленных моделей, фирма «Спарки» выпускает дрель-шуруповерт «Спарки BUR 15E», которая может не только закручивать шурупы, но и сверлить отверстия, применяя ударный режим. Этим инструментом можно высверливать отверстия в камне, бетоне или кирпиче. В дрели смонтирован патрон с повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам, а также двухскорост-ной редуктор с двадцатичетырехступенчатым регулятором крутящего момента. Шуруповерты «Блэк&Деккер» также имеют несколько модификаций: КС 9661 FK, 1261 FK, 1282 FK.   Рис. Внешний вид шуруповерта «Блэк&Деккер»   Эти инструменты представляют собой аккумуляторные дрели, с помощью которых можно проделывать отверстия в металле и дереве, а также закручивать и откручивать шурупы. А модель КС 1282 FK имеет и ударное действие, так что можно не только откручивать и закручивать шурупы, высверливать отверстия, но и использовать ее в качестве перфоратора. От своих аналогов инструменты фирмы «Блэк&Деккер» отличаются более красивым дизайном, электродвигателем большой мощности и надежности. Кроме этого, у них на рукоятках имеются накладки из мягкой резины, что дает возможность более удобного захвата инструмента. Дрели «Атлас Копко Локтор» (модификаций S 12T, S 12P, Р 12Р) представляют собой аккумуляторные шуруповерты с плавной регулировкой частоты вращения редуктора с максимальным моментом вращения 50 Нм и с двенадцативольтовым аккумулятором. Их внешний вид представлен на рис.   Рис. Внешний вид дрели «Атлас Копко Локтор» Дрели оснащены реверсом, электронной регулировкой частоты вращения, двадцатиступенчатой регулировкой момента вращения, электронным тормозом и пр. Первая буква в маркировке моделей означает, обладает ли инструмент функцией удара (S — нет, Р —да). Последняя буква маркировки обозначает тип рукоятки (Т — Т-образная, Р — пистолетная). Шуруповерты «БОШ GSR» (9,6 МУ-2, 12 МУ-2, 14,4 МУ-2). Все модели этой фирмы отличаются от своих аналогов тем, что имеют все возможные системы защиты как мастера, так и инструмента. Кроме этого, инструменты оснащены электронной регулировкой частоты вращения, пятнадцатиступенчатой регулировкой момента вращения, электронным тормозом и блокировкой шпинделя. Сверла для бетона Про перфораторы, дрели и шуруповерты мы поговорили. Теперь следует немного рассказать о сверлах, с помощью которых проделываются отверстия в каменных, кирпичных, бетонных, деревянных и иных перегородках и строительных конструкциях. Для того чтобы проделать отверстие в древесине, можно воспользоваться любым сверлом. Но при работе с гипсокартонными плитами приходится высверливать несколько десятков отверстий в бетоне. Тут уже стоит задуматься о выборе сверл. Как правило, характеристики сверл не уточняются. Просто в маркировке указывается слово «бетон». Несведущие люди ищут наличие твердосплавной напайки в режущей части сверла. Но, как показала практика, одной такой напайки для долговременной работы инструмента явно недостаточно. Специалисты-эксперты провели тестирование сверл при работе по сверлению отверстий в бетонных стенах. По результатам этих тестов были определены наиболее работоспособные сверла. Домашним мастерам самим придется выбирать себе инструменты, но чтобы легче было сориентироваться, ниже предлагается описание некоторых из них. Сверла завода «Фрезер», г. Москва. Сверла изготовлены с твердосплавной вставкой, но поскольку основное тело сверла выполнено из легко деформирующейся мягкой стали, твердосплавная вставка легко выламывается. В связи с этим срок службы такого рода сверл недолог. Существует и еще один негативный момент: из-за небольшого диаметра винтовой части и хвостовика (6 мм) плохо удаляется шлак из отверстий во время сверления. Кроме этого, затруднено охлаждение сверла, из-за чего снижается скорость работы и заметно ухудшается качество. Сверла «Диаген Бетон». Эти сверла при сверлении отверстий сильно греются, соответственно, возрастает время на охлаждение инструмента, а значит, увеличивается продолжительность работ. Кроме этого, можно сильно обжечься раскаленным сверлом. Остальные технические характеристики в норме. Сверла «Хеллер Оллмат». Их используют для проделывания отверстий в бетоне и кирпиче. В ударном режиме, т. е. в перфораторах, их применять нельзя. Серьезным недостатком является то, что при сверлении большого количества отверстий могут откалываться куски от твердосплавной вставки. Это отрицательно сказывается на скорости работы и точности диаметров отверстий. Сверла «БОШ Силвер Перкушн» обладают высокой износоустойчивостью, точностью диаметров отверстий, мягкостью в работе. Минусом является то, что их часто приходится затачивать. Результаты наработки сверл различных фирм при тестировании Маркировка сверл Скорость в непрерывном режиме (отв./мин) Среднее количество отверстий при работе с охлаждение м на воздухе «Хеллер Оллмат» 0,8 13,7 «Хеллер 3000» 0,93 22,7 «Диаген Бетон» 1 39,7 «БОШ Блю Грэнит» 0,88 34,3 «БОШ Силвер» 0,89 28,7 Завод «Фрезер» 0,66 1 Сверла китайского производства 1,88 10,3

Инструменты, которые могут иметься у домашнего мастера, по роду привода подразделяются на 3 группы: электрические; пневматические; ручные. Решение остановить свой выбор на какой-либо из этих групп инструментов следует принимать, исходя из нескольких соображений, которые предварительно стоит обдумать, т. е.: какова цена инструмента и во что обойдется его приобретение; насколько часто вы будете пользоваться этим инструментом; каким вы хотите видеть качество инструмента; какие издержки будут связаны с эксплуатацией и техническим обслуживанием инструмента. Следует сказать, что при небольших объемах работ дорогие инструменты покупать невыгодно. Но если заниматься ремонтом на профессиональном уровне, то без хорошего инструмента никак нельзя. Поскольку самым простым из вышеперечисленных групп является ручной инструмент, то вначале несколько слов нужно сказать именно об этой группе. Ручной инструмент отличается от электро и пневмо-инструментов качеством, и довольно значительно. Ручной инструмент чаще всего бывает низкого качества или просто непригодным для использования. Например, можно заплатить 500 рублей за несколько инструментов и быть довольным, что сэкономлено еще 500 рублей, которые пришлось бы добавить, покупая инструмент в фирменном магазине. Но впоследствии выясняется, что купленный инструмент быстро тупится, пластмассовые ручки трескаются и ломаются, отвертка гнется, кусачки заклинивает, рулетка показывает размеры неточно или вовсе рвется и т. д. В конечном счете покупка дешевого инструмента обходится дороже. Комплект инструментов покупать не стоит, потому что, как правило, в набор входят такие предметы, которые никогда не используются. Нужно заранее определиться, с какими шурупами, винтами и саморезами вы будете работать. Уже под них стоит приобретать отвертки, дюбели, сверла и прочий инструмент. Еще об одной группе инструмента — пневматического тоже не будем рассказывать подробно, поскольку его покупка — удовольствие весьма дорогое из-за необходимости иметь компрессор. Да и шум от работающих пневмоинструментов в закрытом пространстве квартиры будет слишком сильным. Но в двух словах об этой группе скажем. Пневмоинструменты, как правило, используют для работы профессионалы, т. к. приспособления данной группы во многом превосходят электрические. Наличие компрессора обеспечивает большую, чем у электроинструмента, мощность. Но компрессор сильно шумит и потребляет большое количество электроэнергии, т. е. он должен иметь электродвигатель мощностью не менее 1,5 кВт, а также ресивер емкостью 40—50 л. Помимо этого, понадобится подводка линии трехфазного тока, что влечет за собой дополнительные затраты. В результате использование пневмоинструмента становится нецелесообразным. Самой распространенной и наиболее широко используемой является группа электроинструментов. Обычно электрические инструменты, применяемые в домашних условиях, потребляют небольшую мощность и вполне доступны по цене. Электродрель является самым необходимым из электроинструментов. Учитывая многочисленные возможности применения этого инструмента, можно сказать о нем следующее: чем больше у дрели мощность, тем она тяжелее и дороже; чем больше в ней электроники, тем более высокой является простота обращения и комфорт при использовании, но при этом значительно снижается надежность инструмента, повышается чувствительность к механическим повреждениям. После некоторых раздумий вы придете к выводу, что лучше всего иметь в своем арсенале небольшую, легкую, достаточно дешевую электродрель с двухсторонним вращением для работ по дереву. В дополнение к ней следует приобрести технически совершенную редкоударную мощную сверлильную ручную машину с электронным управлением. Такая машина дает возможность выбрать необходимый режим работы при различных нагрузках в зависимости от материала, она легко включается и автоматически отключается при перегрузке. Редкоударные сверлильные машины имеют еще одно название — «перфораторы». В таком инструменте к вращательному движению сверла присоединяется ударное действие. При монтаже перегородок, полов или потолков из гипсокартонных или гипсоволокнистых плит обойтись без перфоратора просто невозможно. Он дает возможность проделывать отверстия хоть в бетоне, хоть в кирпиче буквально за несколько секунд.

Дизайн штор Распространенный вариант оформления штор – сочетание двух полотнищ из разных материалов: свободно свисающая занавеска, тонкая и прозрачная, которая обычно закрывает все окно, а портьеры из плотной и тяжелой ткани обрамляют и украшают окно по бокам. При этом не забывайте, что ткани с поперечными полосами будут уместны в узкой комнате, т.к. визуально ее «расширяют», а с вертикальными – подойдут для комнат с низкими потолками. Чтобы шторы не сливались с интерьером комнаты, рекомендуется выбирать их в немного более светлых или темных оттенках, чем стены. Желтые, красные цвета создают ощущение теплого очага, а синие и серые относятся к числу холодных тонов. Дополнительное ощущение теплоты придают шторы из плотных тяжелых тканей. Ламбрекены (отделка в виде оборки, которая располагается над занавеской) являются дополнением к оформлению окна и создают некоторое ощущение завершенности. Но при небольшой высоте потолка сложно будет подобрать подходящий дизайн. В таком случае не экспериментировать, чтобы конструкция не получилась слишком громоздкой. Выбор тканей для штор При выборе тканей для штор Вы должны четко знать, какую функцию они будут выполнять. В случае если они будут защищать квартиру от солнечного света, рекомендуется использовать ткань, пропитанную специальным составом, за счет чего она меньше выгорает на солнце. Если шторы придется часто стирать (то есть на них падает роль пылеуловителя), то лучше выбрать крепкие плотные ткани, и, желательно, без подкладки. Выбирая ткани для штор с точки зрения практичности, наилучшим будет полиэстер или его смесь с хлопком. Ткани из этого материала легко можно постирать в домашних условиях, но при температуре 30-40 градусов. К бархату, тканям со льном, хлопком допускается лишь применять сухую чистку. Ткани из чистого хлопка не подходят для помещений, которые большую часть дня освещены солнцем, потому как они очень быстро выгорают и теряют свой красивый поначалу вид. На сегодняшний день для изготовления штор широко используют шелк. Он очень приятный на ощупь, но, к сожалению, для него нужна дополнительная защита, т.к. он чувствителен к солнечным лучам и быстро выгорает. Для оформления кабинетов чаще всего выбирают шторы, пошитые из тафты, которая, кроме того, что роскошно выглядит, еще и хорошо отражает свет. И плюс ко всему эту ткань легко поддерживать в чистоте. Вискоза считается наиболее практичной среди искусственных материалов – она огнеустойчива и хорошо стирается. Лен – самый популярный из натуральных тканей, но используется не в чистом виде, а с различными добавками, улучшающими его свойства. Например, для того чтобы сделать льняную ткань более легкой и блестящий в нее добавляют лавсан. Такие занавески хорошо смотрятся на кухне. Ламбрекены Ламбрекены применяются для декорации верхней части окна, с их помощью закрываются карниз, часть штор и верхний простенок, за счет этого визуально изменяются пропорции оконного проема. Зачастую для ламбрекена используют такую же ткань, как и для занавески, но не стоит это принимать за правило, Вы вправе выбирать то, что больше понравится. Обычно эту часть декорации с нижнего края обшивают тесьмой, по желанию пришиваются шнуры, кисти или другие аксессуары. Ламбрекены можно пошить как прямые, так придать им необычную форму. По виду и способу пошива их можно разделить на следующие типы. Ламбрекены на жесткой основе («бандо») представляет собой полосу ткани и с прямым или фигурным нижним краем. Этот вид подходит для кабинетов и других помещений, оформленных в строгом стиле. Мягкий ламбрекен («сваг») традиционно используют для оформления комнат в классическом стиле, выглядит он как набор полукругов со складками. Мягкие и жесткие ламбрекены также можно использовать во всевозможных комбинациях. Ещё существует такая разновидность ламбрекенов, как перекиды: ткань как бы искусно обвивает карниз и самопроизвольно свисает. Иногда нет необходимости скрывать красивый декоративный карниз, тогда лучше выбрать легкий ламбрекен, который будет лишь слегка его прикрывать и даже в какой-то мере подчеркивать. Карнизы Выбор карниза тоже важен для оформления окна. Он не только должен выдержать шторы, но гармонично сочетаться с их стилем, иначе вы испортите общую картину. Карнизы из пластика будут прогибаться под весом тяжелых штор из плотных тканей. Для того чтобы повесить тюль, естественно, понадобится двойной карниз, а если Вы рассчитываете добавить к оформлению и ламбрекены, то уже просто не обойтись без тройного карниза. Чтобы петли на шторах прослужили Вам долгое время, выбирайте карнизы с легко скользящими по ним крючками и зажимами, иначе они не выдержат постоянных дерганий. Конечно же, из этой ситуации есть свой выход - приобрести карнизы с раздвижным механизмом, которые возможно даже будут для Вас более удобны. Еще одним вариантом являются кольца – они легко скользят. Но чтобы повесить на них шторы все равно придется прибегнуть к помощи крючков или зажимов. Не забывайте и о том, что закрывающие всю стену шторы визуально расширяют оконный проем, т.е. при большом окне разумно будет выбрать карниз равный по ширине. Для штор с ламбрекеном карниз крепят под самым потолком, что, с одной стороны, более эстетично выглядит, а с другой – ламбрекены не сильно нависают над окном и не мешают его нормальной работе при открывании или закрывании. Деревянные карнизы с давних времен относятся к классике и изготавливаются из сосны, дуба, ореха, вишни и других пород дерева. По форме они бывают плоскими или в форме круглой деревянной жерди с кольцами. Эти карнизы легко можно подобрать под цвет мебели или паркета, что придаст вашему интерьеру ещё больше гармонии. Алюминиевые карнизы наиболее долговечны, и главное цены на них невысокие. При необходимости такие карнизы легко изгибаются (например, для арки), что способствует их широкому применению. К классическим элегантным портьерам, без всякого сомнения, подойдут кованые карнизы. Зачастую их изготавливают с наконечниками в форме листьев или копья, позаимствованные из Средневековья. Металлические карнизы отличаются прочностью и строгостью, что прекрасно подходит для комнат с современной мебелью. Наконечниками для таких карнизов обычно служат разнообразные геометрические фигуры, а шторы вешаются или на металлические кольца или на широкие петли, сшитые из той же ткани, что и шторы. Эти карнизы чаще всего рекомендуют для кухни, но учтите, что тюль с ними не сочетается. Самым дешевым вариантом будут пластиковые карнизы, разнообразие которых позволяет подобрать не только цвет (даже «под дерево»), а ещё и любую форму. Это хороший вариант для детской комнаты, где Вы сможете воплотить любые свои фантазии, но, повторюсь, тяжелые шторы повесить на них не получится. Но в любом случае, зная, чего Вы хотите, найдете для себя подходящее решение!

Один из основных способов использования ткани в комнате — это отделка окна. Она определяется отчасти функциями окна - например, должно ли оно пропускать свет и закрывать вас от любопытных глаз, а отчасти выбранным стилем и впечатлением, которое вы собираетесь произвести. Существует множество способов оформления окна: у некоторых вариантов, как у венецианских жалюзи, вид более жесткий, мужской, а другие, например полотнища белого хлопка, создают более мягкое и романтичное настроение. Важно решить, для чего вам шторы в первую очередь: чтобы полностью изолировать пространство комнаты от внешнего мира, чтобы не позволить теплу уходить в окно или для чего-то еще. Ткани также позволяют смягчить акустику комнаты: материалы впитывают звуки и уменьшают эхо. Шторы. Они позволяют добавить в комнату еще один слой ткани и включить визуальную текстуру или рисунок. Шторы могут дополнять основную цветовую схему или контрастировать с ней, в зависимости от того, какого впечатления вы хотите добиться. Собираясь покупать ткани для штор, определите размеры окна, для которого они предназначаются. Сначала решите, хотите ли вы, чтобы шторы доставали только до подоконника или спускались до самого пола. Если прямо под окном находится радиатор, вам не следует вешать шторы ниже подоконника. Хотя шторы до пола усиливают вертикальные линии комнаты и создают впечатление большей роскоши и элегантности, они часто цепляются за мебель, собирают пыль и мешают теплу от радиатора попадать в комнату. Имейте в виду, что вам, вероятно, потребуется такое количество ткани, которое позволяет закрыть ширину окна дважды. Это придаст шторе объем и ощущение формы. Кроме того, вам нужно будет добавить по меньшей мере 30 см к длине шторы на подвороты вверху и внизу. Вам нравятся шторы более современного стиля, без складок и сборок? Даже самый неопытный в швейном деле человек сумеет сделать полосу ткани, которую можно повесить на окно. Это особенно кстати, если у вас маленький бюджет. Выбрав ткань для шторы, подумайте о подкладке. Обычно качественные шторы делаются из материала для штор, прокладочного материала и подкладки, и все это вместе придает ткани ощущение большего объема и формы и создает роскошный вид. Кроме того, подкладка защищает ткань от выгорания, помогает предотвратить потерю тепла через окно и не пропускает свет через шторы (для этого особенно эффективна специальная затемняющая подкладка). Аксессуары для штор. Есть множество разных способов развешивания штор и драпировок (особенно для тяжелых тканей). Некоторые предоставляют дополнительную возможность украсить окно небольшими аксессуарами, другие предназначены для того, чтобы скрыть крепление шторы. Идеи для необычных штор: Экспериментируйте с трафаретами и красками для ткани, чтобы создать кайму или узоры. Используйте переводные фотоматериалы, чтобы наносить изображения цветов, раковин и т. п.  Пришейте на однотонную ткань прозрачные карманы из пленки и наполните их привлекательными мелочами, например сухими листьями.  Покрасьте уже имеющиеся шторы в яркие цвета, которые сочетаются или контрастируют с цветовой гаммой комнаты.  Пришейте к краям простых штор привлекающую взгляд отделку, например, блестки или кисти. Системы крепления штор: Профильные карнизы — делаются из пластика или алюминия. Это традиционный способ подвешивания штор. Карнизы снабжены долговечной пластиковой фурнитурой: крючками, бегунками, стопорами, а также комплектующими из прочной стали. Этот метод создает впечатление профессиональной завершенности. На алюминиевый профиль можно установить подъемный или раздвижной механизм, в том числе и систему дистанционного управления. Учитывайте, что из-за солнечного света пластиковые карнизы искривляются в течение четырех лет службы, поэтому их нужно заменять, как только они начнут становиться хрупкими. Если втереть в карниз вазелин или побрызгать его силиконом, то это продлит срок службы карниза и улучшит скольжение. Преимущество профильных карнизов в том, что их можно согнуть в зависимости от формы окна или эркера, тем самым максимально используя пространство. Круглые карнизы — делаются из дерева или металла. Различаются по толщине. Лучше всего их использовать на прямой стене (в отличие от профильных, которые могут сгибаться). Комплектуются разнообразными кольцами и крючками. Круглые карнизы обладают массой достоинств: они подходят для любых штор и занавесок; крепиться могут и к стене, и к потолку; к тому же за ними легко ухаживать. Декоративный эффект от круглого карниза можно усилить с помощью специальных наконечников для штанги. Проволочные карнизы — крепятся к стене металлическими кронштейнами. Может использоваться для штор, снабженных металлическими кольцами в верхней части ткани либо (самый простой вариант) серией металлических колец с маленькими пружинными прищепками. Просто прищепите шторы к проволоке — что может быть проще! Ламбрекен — это отделка в виде оборки, которая размещается перед шторой, скрывает ее верхнюю часть (позволяет спрятать неаккуратные детали системы крепления и передвижения шторы) и мягко обрамляет окно. Кроме того, ламбрекен, в зависимости от его высоты и длины, может использоваться для изменения пропорций окна, делая оконный проем зрительно выше или уже. Иногда ламбрекенами не закрывают, а, наоборот, подчеркивают штангу карниза — если хотят выделить декоративный карниз. Тонкая ткань. Если единственное, что вам требуется от штор на окне — отделение личного пространства, возможно, стоит просто повесить цельное полотно ткани (тюля, муслина или кружева), которое закроет комнату от посторонних глаз, одновременно пропуская свет. Тонкие ткани — отличный дешевый способ отделки окна. Их можно использовать в качестве дневных занавесей, а ночью добавлять более тяжелые шторы (помните, что тонкие ткани становятся прозрачными, когда подсвечены изнутри). Ассортимент подобных материалов очень велик, они различаются по цвету и качеству, так что можно подобрать вариант для любого интерьера. При расчете необходимого количества ткани достаточно взять двойную ширину окна, чтобы закрыть оконный проем и оставить достаточно материала для объемных складок, хотя тройная ширина дает лучший эффект. Один из простейших способов повесить тонкие шторы — прошить по верхнему краю узкий подворот и продеть через него струну или стержень, а затем прикрепить к оконной раме с помощью кронштейнов. Это позволяет ткани аккуратно собираться по ширине окна. Тонкие занавеси от потолка до пола придают комнате элегантность и бережно фильтруют солнечный свет, наполняя помещение мягким свечением. По материалам книги О. Хит

Для подгонки по месту и установки ПВХ подоконников не требуется специального инструмента или особых навыков работы. Технология установки пластиковых подоконников очень проста. Нарезка подоконника может выполняться простой пилой или электро-лобзиком. Необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого нажима, чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила. После отпиливания торцы подоконника закрываются декоративными заглушками, которые также можно купить у нас. Заглушки подбираются по длине в зависимости от места установки и способа крепления. В зависимости от условий и от поверхности, на которой устанавливается подоконник, вы можете: зафиксировать с помощью клея (рис. 1) зафиксировать в строительном растворе (рис. 2) закрепить с помощью винтов на металлических опорах (рис. 3) Нижняя поверхность подоконника имеет паз ("ласточкин хвост"), что гарантирует прочное схватывание при использовании строительного расствора. Если подоконник устанавливается над батареей отопления, то рекомендуется оставлять пространство не менее 10 см между батареей и нижней поверхностью подоконника. Обработка и монтаж не требуют специальных инструментов. Их легко можно резать и, по необходимости, подгонять. Если работа по установке подоконника все-таки обременительна для вас, то ее с удовольствием возьмется выполнить любая фирма, занимающаяся установкой окон.