Статьи

  Краскопульты и пульверизаторы пылесоса производительнее кистей и валиков, правда, применяют их в основном для окраски клеевыми и известковыми составами. Краску для краскопультов обязательно процеживают через частое сито или сложенную в несколько слоев марлю, чтобы форсунка краскопульта засорялась реже. Банку пульверизатора пылесоса наполняют краской не более чем на 3/4 объема, плотно закрывают крышкой. Если крышка прилегает неплотно, то смачивают ее водой или подкладывают под нее марлю. Ручным краскопультом работу выполняют вдвоем: один держит в руках удочку, то есть окрашивает поверхности, а второй подкачивает воздух, чтобы давление в системе поддерживалось на одном и том же уровне . Если воздух качать рывками, то и краска будет распыляться неравномерно (то толстой, то тонкой струей), соответственно, и качество окраски ухудшится. Удочку держат так, чтобы струя была направлена на поверхность строго перпендикулярно. В начале работы советуем провести пробную окраску, которая позволит определить длину струи краски и то, насколько равномерно она распыляется. В среднем длина струи краски (факела), выпускаемой форсункой краскопульта, составляет от 70 до 100 см, значит, и держать форсунку краскопульта надо на таком примерно расстоянии от стены или потолка. В зависимости от марки пылесоса длина факела краски, выпускаемого пульверизатором, колеблется от 40 до 70 см. Качество окраски во многом зависит и от мастерства маляра, от того, насколько правильно он выполняет работу. Если форсунку передвигать слишком медленно или чересчур быстро, проводить ею по одному и тому же месту несколько раз, то на окрашиваемой поверхности образуются дефекты (пропуски, потеки, бугорки). Двигать форсунку нужно равномерными круговыми движениями, в одинаковом темпе, тогда вся поверхность будет прокрашиваться равномерно и качественно. Краскопульт можно использовать только для выравнивания окрашенной поверхности, то есть для нанесения второго слоя краски. Первый слой тогда накладывается кистью, краска хорошо растушевывается. Когда поверхность подсохнет, наносят тонкий слой краски при помощи краскопульта.

  Окрашивать и грунтовать поверхности валиками значительно быстрее, чем кистями. Ими невозможно прокрасить лишь стены в углах, плинтуса, наличники и другие мелкие элементы. Такие места предварительно прокрашивают кистями, краску хорошо растушевывают, а потом приступают к окраске валиками. Меховой валик перед началом работы замачивают на 1-2 часа в холодной воде, чтобы ворсинки меха смягчились и выровнялись. Затем валик отжимают, просушивают, особенно перед окраской масляными красками. Готовую краску наливают в специальную ванночку с установленной под углом сеткой для удаления излишков краски. Если такой ванночки у вас нет, то можете взять любую удобную емкость, установить в нее металлическую сетку или кусок стали, фанеры с просверленными в них отверстиями диаметром 12 мм (в шахматном порядке с расстоянием между ними 25 мм). Валик опускают в краску, затем прокатывают несколько раз по сетке, удаляют лишнюю краску и приступают к работе. Валик прикладывают к окрашиваемой поверхности и водят в нужном направлении. По стенам мазки кладут сверху вниз, а затем снизу вверх; на потолках окраску ведут по направлению световых лучей. Мазки краски накладывают так, чтобы каждый новый штрих перекрывал предыдущий на 5 см, краску хорошенько растушевывают, чтобы не оставалось видимых дефектов. Окрасить стены можно за один прием вертикальными полосами или за два, когда сначала наносят горизонтальные полосы, затем вертикальные. Иногда краску наносят на поверхность кистями хорошо растушевывая, а затем прокатывают валиками, разравнивая ее, получая при этом ровную окраску. Валиком не только окрашивают, но и грунтуют поверхности. Грунтовку желательно применять под крашенную то есть такого же цвета, как и краска Срок службы валиков весьма большой. Валик из высококачественного меха способен окрасить более 3 км различных поверхностей. По окончании работ валик следует промыть сначала в теплой мыльной воде, удаляя краску, затем в чистой проточной воде, отжать и просушить. Шубки валиков для простых работ (сверху вниз): Анлон Элон Пенопласт пористый Пенопласт перфорированный Полиэстер Перлон Дилен Полар Некоторые советы начинающему маляру Не стремитесь использовать сразу валик очень большого размера, им работать довольно трудно - сложно добиться равномерного окрашивания поверхности. Чтобы поверхность окрашивалась ровно и без потеков, перед нанесением краски на стену валик должен быть хорошо прокатан по специальному поддону, а если его нет, то по листу перфорированного металла или, в крайнем случае, картона либо фанеры. Тогда на валике останется столько краски, сколько нужно. Если вы хотите использовать валик для нанесения краски иного цвета, нежели та, которую применили до этого, тщательно прокатайте его по листу картона или фанеры до тех пор, пока не убедитесь, что вкрапления предыдущего цвета исчезли. Затем переходите к окраске поверхностей. Не используйте один и тот же валик для нанесения разных типов красок, даже если валик был хорошо отмыт соответствующим растворителем. Если нужно предохранить валик от засыхания в течение нескольких дней, то тщательно его упакуйте в целый полиэтиленовый пакет и плотно затяните. При необходимости длительного хранения валика (в течение несколько месяцев) поместите его в консервную банку, подходящую по длине и диаметру, залейте краской и все тщательно заверните в полиэтиленовый пакет.

  рис. 1 (кисть радиаторная) Перед началом работы кисти необходимо замочить на 1 час в воде (опустить щетину в воду). За это время щетина размягчится, увеличится в объеме, волоски из кисти не станут выпадать во время работы, окраска получится ровной и чистой. Если окраска будет вестись масляными красками, то кисти обязательно необходимо после замачивания просушить. Можно дополнительно выровнять щетину кисти, для этого кисть нужно смочить в воде или краске и проработать в течение 5-10 минут на грубой штукатурке, кирпичной кладке. Готовую краску в процессе работы взбалтывают, перемешивают палкой каждые 10 минут, чтобы состав не менял своей густоты и цвета, не образовывался осадок на дне посуды. Далее надо научиться правильно набирать краску кистью. В краску опускают только неподвязанную часть щетины, излишки отжимают о край посуды. Краску стараются наносить ровными, тонкими слоями. Для этого нажимать на кисть с краской нужно сначала слабо, а по мере того, как краска будет расходоваться, усиливать нажим. Кисть держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности или с небольшим наклоном. Кисти круглого сечения (маховые, филенчатые) во время работы вращают, чтобы они снашивались равномерно. По ходу работы места наложения одного мазка краски на другой растушевывают. Толстые слои клеевой краски при высыхании трескаются, а слои масляной краски морщатся, к тому же и внешний вид окрашенной без растушевывания поверхности непривлекателен. рис. 2 (кисти флейцевые) Флейцами и макловицами работают таким же образом, с той лишь разницей, что эти кисти имеют прямоугольную форму, поэтому их не надо вращать во время работы. Работая ручником , кисть в краску опускают на 1-2 см, кладут краску ровными и широкими мазками, затем растушевывают в разных направлениях . По деревянной поверхности пола краску растушевывают вдоль волокон древесины по направлению к окну, переплеты — по длине брусков. Если краска накладывается двумя слоями, то первый слой растушевывается поперек волокон, а второй — вдоль волокон. Для улучшения качества окрашенной поверхности проводят ее торцевание и флейцевание . При окраске с флейцеванием или торцовкой удобнее всего работать вдвоем: первый человек красит, а второй следом по еще свежей краске торцует или флейцует. Техника флейцевания такова: в правую руку берут флейц, в левую — сухую, чистую тряпку. Кисть с легким нажимом водят по поверхности, касаясь ее самым кончиком щетины, стараясь выровнять все полосы краски . Как только волос флейца пропитался краской, его очищают тряпкой, отжимая в нее излишки. Мокрые флейцы не выравнивают поверхность, а размазывают по ней краску, разрушая фактуру поверхности. Торцовкой слегка ударяют по свежеокрашенной поверхности, мягко касаясь щетиной краски . В результате краска разравнивается, а поверхность становится шероховатой (под шагрень). Главное в процессе торцевания — наносить удары одинаковой силы, чтобы на поверхности не образовывались пятна, не ударять дважды по одному и тому же месту и своевременно очищать намокший волос торцовки тряпкой. Для отводки филенки — узкой полоски краски (ширина 5— 30 мм), которую прокладывают на стыке двух красок разного цвета, пользуются филенчатой кистью. Филенка должна скрывать неровности на месте соединения красок разного цвета, но выполняет и декоративную функцию — придает отделке законченный вид (должна гармонировать по цвету с общей окраской помещения, подчеркивая тон краски). рис. 3 (кисти флейцевые) Сначала с помощью шнура, натертого краской, намечают линию, по которой будут прокладывать филенку. Затем к разметке прикладывают и плотно прижимают фаской к стене линейку (так краска не будет затекать под линейку). Филенчатую кисть смачивают в краске, излишки отжимают и проводят линию одинаковой ширины и цвета (рис. 49 а). Это достаточно сложная операция, требующая определенного навыка, поэтому начинающим советуем воспользоваться для отводки филенки трафаретом . При правильной работе и уходе за кистями они служат достаточно долго. При кратковременном перерыве в работе (например, до следующего дня) кисти можно хранить, опустив в емкость с водой, олифой, керосином, скипидаром или той краской, которой проводится окраска. Кисть не должна касаться дна емкости, лучше всего ее подвесить, чтобы кисти своей тяжестью не давили на волос. Если волос изогнется, то уже не расправится, сохранит непригодную для работы форму. После окончания работ кисти отмывают от краски сначала в любом растворителе (керосине, скипидаре), затем в мыльной воде до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться, затем в чистой проточной воде. После мытья кисти отжимают, придают им правильную форму и подвешивают для просушки волосом вниз.

    рис. 1 (кисть макловица) В зависимости от вида малярных работ и состава используемой для окрашивания краски вам могут потребоваться различные кисти, валики, шпатели, линейки. Кисти хорошего качества изготавливаются из чистой щетины. Они вбирают в себя большое количество окрасочного состава, удерживают его внутри так, что краска не стекает. Дешевы, но менее практичны и долговечны кисти, сделанные из щетины с добавлением около 50% жесткого конского волоса. Самые большие по размеру (пучок волос достигает длины 180 мм, диаметр — 60-65 мм) маховые кисти , имеющие круглое сечение и длинную ручку (1,8-2 м). Они продаются готовыми (пучок волос укреплен в металлическом кольце) или в виде пучка волос, требующего вязки. В любом случае необходимо проверить длину волос кисти, чтобы при необходимости их подвязать. После сгибания кисти волоски должны немедленно выпрямляться, принимая прежнюю форму. Маховыми кистями удобно окрашивать большие по площади поверхности, например потолок, стены. Техника выполнения ремонтных работ рис. 2 (кисти ручники) Побелку потолка удобнее делать широкими побелочными кис-тями — плоскими кистями шириной 20 мм, толщиной 50-65 мм с длиной волоса 100 мм. Также эффективны при побелке кисти-макловицы — круглые (диаметр 120 и 170 мм, длина щетины 95-100 мм) или прямоугольные кисти с крепящейся посередине колодки ручкой. Для окраски небольших по площади поверхностей клеевыми или масляными красками используют ручники — круглые кисти небольшого размера (диаметр 26-54 мм). Обычно волос в ручнике имеет длину несколько большую, чем необходимо для качественной окраски, поэтому ручники подвязывают шпагатом на нужную длину, а по мере износа развязывают. У самых больших ручников длина волоса должна быть не более 40 мм, у маленьких — 26-30 мм. Флейцы — это плоские кисти на короткой ручке, изготовленные из высококачественной щетины или барсучьего волоса. Флейцы используют для сглаживания свеженанесенного слоя краски, для удаления следов от ручников или для окрашивания. Для окраски таких мест, где не проходит ручник, для вытягивания филенок предназначены филенчатые кисти круглого (диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм) сечения или плоские. Для придания свежевыкрашенной поверхности шероховатой фактуры используют торцовки — кисти прямоугольной формы размером 15 х 76 мм, выполненные из твердой щетины. К кисти крепится ручка так, чтобы торцовкой удобно было наносить удары по слою свежей краски и устранять неровности на ее поверхности. Торцуют только масляные и клеевые краски. рис. 3 (валики малярные) В работе намного производительнее кистей валики, окрашенная ими поверхность имеет слегка шероховатую фактуру. Впрочем, валиками можно не только окрашивать, но и наносить грунтовку на стены, потолки. Валики могут быть поролоновыми или меховыми. Первые намного долговечнее, меховые валики быстро изнашиваются. Диаметр валиков варьируется от 40 до 70 мм, а длина — от 100 до 250 мм. Валик насаживается на станок — рукоятку со стержнем и осью и фиксируется гайкой. Для нанесения и разравнивания шпатлевки понадобятся шпатели . Их рабочее полотно может быть изготовлено из стали (ширина 30-100 мм) или из древесины твердых пород (ширина 50-200 мм, длина 150-180 мм). Металлические шпатели используются для разравнивания шпатлевки по металлу или дереву, а также для удаления слоя старой замазки, обоев, краски. Деревянные шпатели применяются для нанесения и разравнивания шпатлевки по деревянным и оштукатуренным поверхностям. В процессе выполнения различных видов малярных работ вам могут понадобиться также линейка длиной 1 м, шириной 30-50 мм, толщиной 10 мм со снятой с одной стороны фаской, нож, стамеска, ведро и стальная сетка, сито. Для хранения готовой краски хороша стеклянная или эмалированная посуда, она не разрушается купоросом, растворителями, не ржавеет и легко моется. Металлическую посуду для предохранения от разрушения предварительно окрашивают изнутри 1—2 слоями масляной краски и просушивают.       кисть макловица   кисти размывочные   щетки       кисть радиаторная   сокол штукатурный   кисти флейцевые       кисти флейцевые   кисть маховая   кисти ручники       терки и полутерки   валики малярные   шпатели           кисти ручники   кисти флейцевые   кисти флейцевые       кисти флейцевые   кисти флейцевые   ванночка малярная       ванночка малярная   ванночка малярная   ванночка малярная           напильники            

Главное в данной работе – проверка и подготовка основания. Оно должно быть чистым и пригодным для покраски, а также обладать достаточной несущей поверхностью. Краска ложится на поверхность из силикатного кирпича, обычную кирпичную кладку, минеральную штукатурку, фиброцементную плиту, на старую покраску. Бетон перед покраской необходимо покрыть специальной синтетической дисперсионной краской для наружных работ. На все основания предварительно должна быть нанесена грунтовка. Это также касается силикатной краски, известковой побелки и сильно меловатых оснований. Соблюдайте инструкции производителей по применению материалов. Провести рукой по фасаду. Если основание легко истирается, пылится, или если Ваша рука окрашивается в белый цвет, значит, оно является меловатым. Необходимо проверить основание на наличие известковой краски с помощью щелочи (образование пузырьков). Нанесите на основание небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это свидетельствует о наличии известковой побелки, которую необходимо полностью удалить с помощью проволочной щетки. Все остальные фасады можно красить после нанесения грунтовки. Несущую способность основания можно проверить бруском мягкого дерева. Если на основании остается деревянная стружка, то оно пригодно к покраске. Основание также имеет достаточную несущую способность для покраски, если оно не крошится, когда вы проводите по нему ногтем. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала сухой, а затем смоченной в воде щеткой. Подготовить основание можно также с помощью очистителя высокого давления. При этом необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды и осторожность, чтобы не повредить основание. Все отверстия, пятна и трещины заделать или удалить. С помощью влажной губки проверить впитывающую способность основания. Если вода поглощается… …необходимо загрунтовать поверхность. Обильно нанести грунтовку кистью или малярной щеткой. Сначала окрашиваются все углы. Выступы и архитектурные элементы, чтобы сделать на них больший акцент, можно окрасить в другой цвет. Первый и промежуточный слой краски должны быть несколько светлее – краска разбавляется водой на 5-15%. Для повышения стойкости можно добавить в краску фунгицид или альгицид. Окончательный слой наносится неразбавленной краской в три операции: сначала вдоль… …затем поперек и еще раз вдоль. Для обеспечения наиболее высокой укрывистости покраска выполняется по принципу "мокрым по мокрому". Источник:www.obi.ru   УДАЧНОГО РЕМОНТА!!!  

Сиккативы — это соединения металлов (в основном свинца, марганца, кобальта, кальция, железа) с органическими кислотами. Сиккативы применяют для ускорения высыхания лакокрасочных материалов, т.е. для сокращения продолжительности пленкообразования. В зависимости от типа сиккатива процесс пленкообразования начинается либо с формирования поверхностной пленки (кобальтовые сиккативы), либо у подложки, а затем распространяется по всей толщине пленки (марганцевые и свинцовые сиккативы). Скорость высыхания пленок масляных лакокрасочных материалов пропорциональна количеству вводимого сиккатива лишь до определенного предела. Если сиккатив вводится в количестве, превышающем оптимальное, скорость высыхания снова снижается. Следует учитывать, что действие сиккативов не прекращается и после высыхания пленки. Введение сиккатива в избытке может привести к преждевременному старению покрытий. Отвердители — химические вещества, добавляемые к некоторым полимерным лакокрасочным материалам для получения неплавкого не растворимого продукта. Отвердители, как правило, вво­дят в материал непосредственно перед его употреблением. Ускорители — химические соединения, вводимые для по­вышения скорости отвердения некоторых материалов.

Растворители — это органические летучие жидкости, применяемые для перевода пленкообразователей в состояние, пригодное к нанесению на окрашиваемую поверхность, и для регулирования вязкости лакокрасочного материала. Разбавители не обладают растворяющей способностью, однако в сочетании с растворителями способны регулировать вязкостные свойства систем в значительных пределах. В некоторых материалах в качестве растворителя и разбавителя используют воду, что перспективно, поскольку это позволяет ограничить применение органических растворителей и разбавителей, обусловливающих токсичность и пожароопасность лакокрасочной продукции, а также загрязнение окружающей среды.

Неорганические пигменты — природные или синтетические твердые окрашенные вещества, нерастворимые в воде, растворителях, пленкообразователях. При введении их в тонкодисперсном виде в пленкообразующие вещества образуются цветные покрытия. Органические пигменты — синтетические красящие вещества, при введении которых в пленкообразующие вещества получают лакокрасочные материалы ярких оттенков. Роль пигментов в композициях очень важна. С одной стороны, они дают возможность получить неисчислимое множество цветов и оттенков эмалей и красок. С другой стороны, многие пигменты — это химически активные вещества, способные участвовать в образовании пленки, делать ее прочнее, долговечнее. Чрезвычайно важна роль пигментов и в повышении антикоррозионных свойств лакокрасочных материалов. Наполнители — твердые дисперсные неорганические вещества, нерастворимые в растворителях и пленкообразователях и не обладающие красящей способностью. Используются для придания покрытию требуемого комплекса свойств. Так, при введении в композицию талька, частички которого имеют плоскую форму, материал не только упрочняется, но и повышается его атмосферостойкость. Молотая слюда улучшает термостойкость и препятствует растрескиванию пленки при высоких температурах.

Дерево — материал прочный, экологически чистый и красивый, позволяющий создать в помещении оптимальный микроклимат. Вместе с тем, это довольно чувствительный материал, требующий повышенного внимания. Деревянные фасадные системы разрушаются от воды, пыли и грязи, от УФ-излучения, озона, ветра, температуры. К напольным покрытиям, помимо декоративной привлекательности, предъявляются требования по износостойкости, твердости, стойкости к агрессивным веществам.   Декоративно-защитная отделка деревянных фасадов — это не просто покраска, а комплексная система, включающая антисептик, грунтовочный состав, финишное лакокрасочное покрытие. Рекомендуется удалять с покрываемых поверхностей наиболее крупные сучки и смолосодержащие пазухи. Представители инофирм гарантируют длительные сроки службы их лакокрасочных покрытий только при соблюдении «фирменной» технологии нанесения и использовании в каждой операции только материалов данной фирмы. Краски выпускают укрывными (полностью скрывающими текстуру древесины) и лессирующими — не скрывающими рисунок дерева. Среди пропиточных составов, не входящих в комплексные системы, наибольшее применение получили Pinotex и его отечественные аналоги «КСД», «Акватекс», «Сотекс» и пр. Если стены дома обшиты качественной вагонкой с красивой текстурой и целесообразным является сохранение рисунка дерева, то можно красить дом отечественным антисептическим защитно-декоративным составом «Олидекор». Состав пожаробезопасен, однако наносить его можно только на чистую, неокрашенную поверхность и нельзя смешивать с другими лакокрасочными материалами. При использовании подобных составов следует помнить, что они в своем большинстве вредны (токсичны) не только для плесени, и не пренебрегать рекомендуемыми мерами безопасности. Пропитки имеют ограниченный срок действия, после чего процесс необходимо повторять, и не всегда защищают поверхность от атмосферных воздействий, то есть предполагают использование финишных покрытий. Выбрать подходящие отделочные материалы для качественного ремонта вы можете воспользовавшись этой ссылкой.  Подготовка реконструируемого деревянного фасада под отечественную краску: поверхность очищают от жира и грязи; снимают всю отслоившуюся старую краску; зашпаклевывают трещины и неровности; прогрунтовывают для лучшего прилипания краски; основательно просушивают поверхность. Многие строительные фирмы используют краски и лаки торговых марок «Аквест» и «Эколан» и масляную краску МА-15. При использовании импортных фасадных систем обязательным является удаление старого покрасочного слоя, но до дерева его соскабливают только в том случае, если новая краска имеет другую основу. Поверхность очищают наждачной бумагой, металлической щеткой или химическими составами. В том случае, если сруб долгое время простоял в незащищенном виде, существует опасность появления гнили и плесени, разрушения древесины за счет ультрафиолетового излучения (денатурация целлюлозы). Удаление плесени и грибков осуществляется либо механически (щеткой, скребком), либо с применением специальных смывок, например Dulux Fungcidal Wash или фунгицидных веществ типа Boracol. Многие фирмы — пользователи ЛКМ — отдают предпочтение механическим способам очистки. Смола, содержащаяся в древесине, придает последней множество ценных свойств. К сожалению, ее избыток, окисляясь во влажных условиях, окрашивает древесину в темные, неопрятные тона. Это происходит либо в том случае, когда фасад своевременно не был обработан защитным покрытием, либо при покупке пиломатериалов осенью с последующим зимним хранением. Такие поверхности обрабатывают веществами, содержащими соединения хлора в различной концентрации: от хозяйственного отбеливателя «Белизна» до раствора хлорки. После высыхания наносятся антисептик, грунтовка и глухая (укрывистая) или лессировочная (прозрачная) краска. Лакировать потемневшие поверхности нельзя. Проблемой для конструкций зданий являются насекомые. Если отечественные древогрызы, древоеды и древоточцы (всего до тысячи видов) «специализируются» по дереву, то некоторые экзотические виды, и в первую очередь термиты, употребляют все. В активе последних есть и «съеденные» города, например Ташкент первой четверти прошлого века; железнодорожные пути (шпалы). Для борьбы с жуками и их личинками применяют ядовитые химические вещества — инсектициды контактные и кишечные. Фтористый и кремнефтористый натрий разрешены Минздравом и применяются с начала прошлого века; при их применении обязательно соблюдение мер безопасности. Для предотвращения поражения древесины жучком применяется профилактическая обработка кремнефтористыми соединениями или 7-, 10-процентным раствором поваренной соли. В исторические периоды повсеместного деревянного строительства вся древесина обрабатывалась на этапе заготовки. В защитный раствор добавляли анилиновые красители, что изменяло цвет древесины. В старых домах и по сей день можно встретить балки красного цвета. Деревянные дома, к сожалению, горели, горят и будут гореть, что является неотъемлемым свойством любой органики. Химические средства огнезащиты подразделяют на обмазки, лакокрасочные материалы (лаки, краски, эмали) и пропитки . Обмазки представляют собой растворы на основе цемента, асбеста и других подобных материалов. Их наносят на защищаемые конструкции подобно штукатурке толстым слоем, препятствуя контакту поверхности с пламенем. Обмазки могут выдерживать прямое действие огня несколько часов. Древесина, обработанная обмазками, переходит в категорию трудносгораемых материалов. Огнезащитные лаки, краски и эмали наносятся традиционными способами и обеспечивают защиту конструкций благодаря наличию специальных веществ. Такие составы при температурах +200 — +300°С начинают пениться, препятствуя контакту огня с поверхностью. Выделяющийся при этом негорючий газ создает дополнительную изолирующую прослойку. Лаки и краски, в отличие от обмазок, имеют широкую гамму цветов и придают поверхностям декоративный вид. В своем большинстве покрытия являются глухими, и в последнем случае неизбежна потеря природного вида древесины. Огнезащитные пропитки применяются на древесине и ткани, а также других пористых поверхностях. Бывают глубинными и поверхностными. При определенной температуре в пропитанном антипиренами материале начинаются реакции замещения с поглощением энергии, что и сдерживает горение. Пропитки наносят исключительно на «открытую» древесину, не обработанную ранее лаками, красками или другими составами. Не допускается нанесение на сильно влажную поверхность. Большинство пропиток бесцветны и не изменяют естественного вида поверхности древесины, но не являются стойкими к вымыванию, что ограничивает их применение на открытых поверхностях. Средства защиты могут быть атмосфероустойчивыми и неатмосфероустойчивыми. Последние эксплуатируются в условиях закрытых помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%. Огнезащитные покрытия на основе жидкого стекла и силикофосфатного связующего в процессе эксплуатации могут покрываться пятнами и трещинами, что ухудшает декоративные и эксплуатационные свойства поверхностей. В подобных и некоторых других случаях допускается дополнительная обработка огнезащитных покрытий красками и эмалями с целью защиты от действия влаги и придания декоративного вида. Разрешенные марки красок и эмалей должны быть указаны в регламентирующей документации на применяемые средства огнезащиты. Использование подобных комбинированных покрытий требует обязательного проведения сертификационных испытаний, подтверждающих огнезащитную эффективность данного комплекса. Огнезащитные покрытия затрудняют горение деревянных конструкций, обеспечивают тушение пожара и в ряде случаев исключают возможность его возникновения. Пропитка защищает деревянные конструкции от возгорания — имеет место только локальное обугливание материала, ограниченное площадью воздействия пламени. Основным показателем стойкости пропитанной древесины является ее группа горючести (группа защиты), определяемая в процессе сертификационных испытаний. На бытовом уровне, если деревянная конструкция пропитана качественно, то при контакте с горящими спичкой или бумагой возгорания не произойдет. При длительном контакте с огнем она может начать тлеть, самозатухая после прекращения контакта. Подходить к вопросу выбора ЛКМ нужно исходя из персональных потребностей и материальных возможностей. При использовании отечественных лакокрасочных покрытий средства, как правило, тратятся частями (с каждым новым обновлением фасада, через 4–5 лет), а при использовании импортных — единовременно, но на 10–15 лет. Основная функция паркетного лака — это защита деревянных поверхностей. Традиционными считаются лаки на синтетических растворителях; основным их неудобством является сильный запах при нанесении, вызывающий у многих аллергию. В последнее время появилось семейство лаков на водной основе. Водные паркетные лаки производят на двух типах связующего: полиуретане и (или) акрилате. Выбор лака определяется как «возможностями и потребностями», так и видом защищаемого паркета. Большинство типов древесины хорошо работает как с лаками на синтетических растворителях, так и с водными. Некоторые виды дуба и бука предполагают использование лаков только на синтетических растворителях. Лаки на чистом полиуретане имеют хорошую износостойкость, но невысокую стойкость к бытовой и просто химии, алкоголю, воде. Лаки на основе акриловых смол быстро высыхают, имеют меньшую стойкость к истиранию, но высокие прочность и твердость. Двухкомпонентные лаки (содержащие и полиуретан, и акрилат) обладают достоинствами однокомпонентных лаков на водной основе. Они имеют небольшое время высыхания, формируют износостойкую пленку, которая хорошо шлифуется и устойчива к бытовой химии. Полиуретановые лаки на жирных кислотах имеют исключительную износостойкость и стойкость к химическим веществам. Перед нанесением покрытия паркет (новый или старый) подготавливают специальным образом. Поверхность должна быть сухой и чистой: без пыли, воска, масел, следов старого лака или средств по уходу за ним. Старый лак в обязательном порядке снимают ленточной шлифовальной машиной с грубой шкуркой. Поверхность тщательно отшлифовывают мелкой шкуркой вручную или с помощью дисковой машины. Швы между элементами паркета зашпаклевывают и всю поверхность грунтуют. Грунтовочный лак (наносится в один слой) не дает трещин и паропроницаем, что позволяет паркету «дышать». После высыхания грунта наносят основной лак, как правило, в два-три слоя. Перед нанесением последнего слоя поверхность отшлифовывают шкуркой для удаления мелких пузырьков и неровностей. Воспользовавшись нашим каталогом материалов для ремонта вы сможете быстро и без усилий подобрать подходящие для вашего бюджета товары. НТЦ «Стройинформ» По материалам журнала «Строительный сезон» sezon.stroyca.ru

Основным направлением представленного обзора является описание свойств, достоинств и особенностей применения групп лакокрасочных покрытий, имеющих высокую механическую и химическую стойкость, защищающих поверхности от вредного влияния окружающей среды, коррозии, температурного и огневого напряжений.   Каждая разновидность ЛКМ имеет свое назначение: одни пригодны исключительно для наружных работ, другие — только для внутренних, третьи — универсальны, четвертые придают поверхностям некоторые специальные свойства. Свойства ЛКМ в значительной степени определяются типом пленкообразующего вещества . За рубежом наибольший объем выпуска и потребления ЛКМ для фасадных работ (более 60%) приходится на вододисперсные краски (ВД), в России этот показатель соответствует 15–20%. Стоимостью сырья определяются экономичность и целесообразность применения той или иной краски: от 0,8–1,9$ за 1 кг для алкидов и 2,0–2,9 — для акрилатов, до 2,5–3,0 для эпоксидов и 4,4–6,0 для полиуретанов. Эпоксидные и полиуретановые основы ЛКМ являются наиболее дорогостоящими, но они в большей мере обеспечивают специальные свойства покрытий: атмосферо-, водо-, хим-, абразиво-, морозо- и термостойкость; высокую адгезию к различным подложкам, включая металл, древесину, пластмассу, бетон. Специфика состава ЛКМ определяет также характер адгезии покрытия к основанию . Для правильного выбора необходимо знать основу и состав краски, которые предполагается использовать. Некоторые производители, по образцу зарубежных, предпочитают давать своей продукции броские рекламные названия. Традиционные же отечественные краски маркируются специальным способом. Прежде всего, на упаковке указывается название материала: краска, эмаль, лак и т.д. Следующий за названием индекс из двух букв обозначает вяжущее, входящее в состав краски (см. приведенную в конце статьи табл. 1). Ноль (0) после буквенного кода обозначает грунтовку, два нуля (00) — шпатлевку. Цифры после дефиса указывают назначение краски (табл. 2). Вторая и последующие цифры обозначают номер разработки и на бытовом уровне никакой информации не несут. Только у масляной краски (МА) вторая цифра обозначает вид олифы : 1. натуральная,  2. олифа-оксоль, 3. глифталевая, 4. пентафталевая, 5. комбинированная. Вышеперечисленные отделочные материалы вы можете найти в каталоге лакокрасочных материалов и ознакомиться с их видами и производителями. В немасляных красках через интервал после порядкового номера допускается добавлять одну или две буквы, характеризующие некоторые особенности материала. Например, холодная сушка (ХС), горячая сушка (ГС), пониженная горючесть (ПН), негорючая (НГ), матовая (М), полуматовая (ПМ). Ниже рассмотрены лакокрасочные материалы , имеющие высокую механическую и химическую стойкость, защищающие поверхности от влияния окружающей среды, коррозии, температурного и огневого напряжений. Коррозия — это процесс разрушения поверхности металлов под влиянием химического и электрохимического воздействий среды. По статистическим данным, суммарный ущерб от коррозии металлов в промышленно-развитых странах может достигать 4–5% национального дохода. Независимо от типа конструкции и условий ее эксплуатации наиболее простым и доступным способом борьбы с коррозией является применение защитных лакокрасочных покрытий (ЛКП). ЛКП удобны в нанесении, обновимы, создают декоративный фон. Их защитное действие обуславливается либо механической изоляцией поверхности, либо химическим и электрохимическим взаимодействием покрытия и поверхности. Основными недостатками большинства ЛКП являются их ограниченные паро-, газо-, и водопроницаемость, недостаточные термо- и морозостойкость. В зависимости от состава пигментов и пленкообразующей основы ЛКП могут играть роль: барьера, пассиватора, протектора. Барьерная защита — это механическая изоляция поверхности. Эффективность ее зависит от проницаемости, стойкости покрытия, степени его сцепления с изолируемой поверхностью и быстроты появления в покрытии микротрещин. Нарушение целостности покрытия предопределяет проникновение агрессивной среды к основанию и возникновение подпленочной коррозии. Пассивация поверхности металла с помощью ЛКП достигается при химическом взаимодействии металла и компонентов покрытия. К этой группе относят грунты и эмали, содержащие фосфорную кислоту (фосфатирующие), а также составы с ингибирующими пигментами, замедляющими или предотвращающими процесс коррозии. Протекторная защита металла достигается добавлением в материал покрытия порошковых металлов, образующих с защищаемым металлом донорные электронные пары. Для стали таковыми являются цинк, магний, алюминий. Под действием агрессивной среды происходит постепенное растворение порошка добавки, а основной материал коррозии не подвергается. Долговечность защиты металла от коррозии с помощью ЛКП в значительной степени зависит от тщательности подготовки поверхности металла под окраску. Наиболее трудоемким процессом при этом является удаление продуктов коррозии. В некоторых случаях ржавчину практически невозможно удалить, что предполагает широкое применение материалов, которые можно наносить непосредственно на поверхности, поврежденные коррозией, — ЛКМ по ржавчине. К этой группе относят некоторые специальные грунты и эмали, используемые в многослойных или самостоятельных покрытиях. Проблемой для любой поверхности является прямое воздействие огня и высоких температур, что имеет место при пожаре. Специалисты подсчитали, что одна минута пожара обходится в несколько тысяч долларов. Пожарники утверждают, что при соответствующих температурах горит все: дерево (и другая органика), бетон, кирпич. Металлические конструкции могут под действием огня терять прочностные показатели на 80%, претерпевать значительные температурные деформации и, очевидно, также нуждаются в защите. Химические средства огнезащиты подразделяют на: обмазки, лаки, краски,пропитки. Обмазки представляют собой растворы на основе цемента, асбеста и других подобных материалов. Их наносят на защищаемые конструкции, подобно штукатурке, толстым слоем, препятствующим контакту поверхности с пламенем. Эти составы используют, в основном, для защиты металлических конструкций и кирпичных стен. Обмазки могут выдерживать прямое действие огня в течение нескольких часов, но не являются ЛКМ по определению. Огнезащитные лаки и краски наносятся традиционными способами и обеспечивают защиту конструкций благодаря наличию специальных веществ — антипиренов. Такие составы при температурах +200 — +300°С начинают пениться, препятствуя контакту огня с поверхностью. Выделяющийся при этом негорючий газ создает дополнительную изолирующую прослойку. Лаки и краски, в отличие от обмазок, имеют широкую гамму цветов и придают поверхностям декоративный вид, их можно использовать внутри жилых помещений. Применяют их для окраски металлических и деревянных конструкций. Пропитки используют, как правило, при защите древесины. Показателем эффективности использования огнезащитных составов на металле является время огнестойкости — промежуток от начала испытаний до достижения на защищаемом металле критической температуры +500°С. После испытания покрытию присваивают соответствующую группу. Лучшей считается первая, которой соответствует время достижения критической температуры не менее 150 мин, второй группе — 120 мин. Всего имеется шесть групп. ЛКМ для покрытия пластиков, пластмассовых поверхностей и пр. также можно отнести к разряду специальных. Подход к пластмассовым поверхностям должен быть строго индивидуален, в некоторых случаях бывает достаточно масляной краски. Поэтому перед покраской любых пластиковых поверхностей следует проконсультироваться со специалистами-профессионалами, занимающимися созданием новых ЛКМ. Для крайне нетрадиционных поверхностей или способов ведения работ могут быть созданы ЛКМ, отвечающие пожеланиям заказчика. Специальными свойствами должны также обладать фасадные ЛКМ, эксплуатирующиеся в жестких климатических условиях, покрытия для полов на основе минеральных вяжущих и для дорожной разметки, покрытия для металлических, органоминеральных и минеральных кровель. Среди показателей, которыми должны обладать подобные ЛКМ: стойкость к воздействию УФ-лучей, воздействию щелочей, кислот и агрессивных атмосферных газов, стойкость к морской воде, к истиранию и механическим нагрузкам. Таблица 1. Буквенные индексы, обозначающие вяжущее, входящее в состав краски Индекс вяжущего Наименование АБ Ацетобутилатцеллюлозное АК Полиакрилатное (на акрилатных смолах) АУ На алкидноуретановых смолах АЦ Ацетилцеллюлозное БТ Битумное ВА Поливиниацетатное ВЛ Поливинилацетальное ВС Винилацетатное (на основе сополимеров винилацетата) ГФ Глифталевые лаки КО Кремнийорганические лаки КФ Канифольное КЧ Каучуковое МА Масляные (растительное масло или олифа) МЛ Меламиновые (меламиналкидные смолы) МЧ Мочевинные (карбамидные, мочевиноформальдегидные) смолы МС Масляно- и алкидостирольные (на меламиностирольных смолах) НП Нефтеполимерные НЦ Нитроцеллюлозные ПВА На основе поливинилацетата Таблица 2. Цифровые индексы назначения краски Индекс Назначение краски 1 Атмосферостойкие (для наружных работ); эксплуатируются в различных климатических условиях на открытом воздухе 2 Ограниченно атмосферостойкие (для внутренних работ); эксплуатируются в отапливаемых и неотапливаемых помещениях под навесом 3 Защитные, консервационные; для временной защиты объектов при хранении 4 Водостойкие; стойкие к воздействию простой воды, ее паров, морской воды 5 Специального назначения; стойкие к воздействию рентгеновских лучей, светящиеся 6 Масло- и бензостойкие; стойкие к воздействию масел, консистентных смазок, бензина, керосина и других нефтепродуктов 7 Химически стойкие; стойкие к воздействию кислот, щелочей, их паров и других жидких химреагентов 8 Термостойкие; стойкие к воздействию повышенной температуры; термоиндикаторы 9 Электроизоляционные; стойкие к воздействию электрических напряжений, токов, поверхностных разрядов, электрической дуги С полным ассортиментом материалов для ремонта и строительных работ вы можете ознакомиться просмотрев наш каталог. НТЦ «Стройинформ» По материалам журнала «Строительный сезон» sezon.stroyca.ru