Статьи

Керамическая плитка идеальна для ванных; ее можно также использовать в кухнях, прихожих и подсобных помещениях. Хотя пол, облицованный керамической плиткой, холодный и «звонкий», его легко мыть и он долговечен. Приемы облицовки пола аналогичны приемам облицовки стен, разница в том, что плитки для пола толще, и их труднее резать, а работа начинается с середины облицовываемого участка, а не в одном из углов. Еще раз повторимся, основание под плитку (стяжка или «черный» пол) должны быть должным образом подготовлены, то есть быть прочными и ровными. Если напольное покрытие будет настилаться в санузлах, то в конструкции основания должна быть уложена гидроизоляция. Найдя центр комнаты (по линиям разметки), выберите один из вариантов для центральной точки: одна плитка находится точно в центре, две плитки, стыкующиеся по центру, или четыре плитки, стыкующиеся в центральной точке. Центральную точку можно сместить с учетом особенностей комнаты (например, наличие камина) или для укладки плитки по диагонали. Последовательность работ Начав с центра, уложите «насухо» пробный ряд плиток (оставив зазоры по стыкам) вдоль и поперек комнаты. Возможно, центральную точку придется сместить, чтобы крайние плитки имели одинаковую ширину (не меньше половины ширины плитки). Разделите комнату пополам и прибейте вдоль этой линии рейку (или проведите новую линию разметки). Так как рейку потом надо снимать, вбивайте гвозди неглубоко. На цементной стяжке используйте толстые гвозди.  В дальней от двери половине комнаты нанесите плиточный клей на участок длиной 1 м и шириной чуть больше ширины плитки. Начав от центра, уложите плитки вплотную к рейке, используя приставки для создания шовных зазоров между плитками. Некоторые изготовители рекомендуют наносить клей и на сами плитки, и на пол (читайте инструкцию производителей клея и плитки). Клей наносится зубчатым шпателем. Установив первую плитку, тут же снимите ее и переверните. Посмотрите, какую площадь занимает клей на плитке. Если клей покрывает всю плитку, значит высота зубьев шпателя выбрана правильно. Если на плитке имеются места не покрытые клеем, нужно заменить шпатель на другой, с более высокими зубьями. Клей можно наносить на основание любым инструментом: шпателем, гладилкой или мастерком. А разравнивать его нужно только зубчатым шпателем. Шпатель ставится под прямым углом к основанию и протягивается. При этом его зубья должны продирать клей до основания, чтобы после прохода шпателя за ним остались ровные одинаковые по высоте полосы клея. Это делается для того, чтобы клеевой слой под плиткой был требуемой высоты. Когда вы прижмете плитку к полу, полоски клея раздавятся и займут всю площадь плитки. Это очень важный момент в приклейке плитки к основанию. Обратите на него самое пристальное внимание и выберите шпатель с такой высотой зубьев, чтобы клей полностью занимал всю площадь плитки и не выдавливался на поверхность. Мочить или не мочить глазурованную плитку? Читайте инструкцию производителя клея, в абсолютном большинстве случаев смачивать плитку не нужно. При работе с клеем не оставляйте его на основании с неуложенной на него плиткой более чем на 15 минут. По истечении этого времени на клее образуется полимерная пленка, препятствующая схватыванию клея и плитки — клей должен схватываться внутри пор плитки, а не снаружи. Поэтому расстилайте такое количество клея, сколько сможете уложить плиток за 10 — 15 минут. Уложив первую плитку на клей, проверьте ее горизонтальность коротким уровнем: вдоль, поперек и по диагоналям. Следующие плитки, укладываемые рядом с первой и далее, проверяйте длинным уровнем, установленным одним концом на первую плитку, другим — на укладываемую. При такой технологии, когда установлена маячная деревянная рейка, а каждая уложенная плитка проверяется длинным уровнем, натягивать направляющие шнуры и выкладывать реперные плитки не нужно. Укладка напольного покрытия произойдет быстро и без особых напрягов. При укладке плитки выковыривайте клей из межплиточных зазоров (только из зазоров, а не до основания), сюда мы потом уложим «затирку» , и почаще протирайте уложенную плитку тряпкой. По длинному уровню проверьте ровность укладки. Если надо, осадите плитки, постукивая молотком по ровной деревянной рейке. Выложите плиткой половину комнаты. Когда клей схватится, осторожно снимите рейку и выложите плиткой вторую половину комнаты, закончив у двери. Концевые (фризовые) плитки укладывайте в последнюю очередь, когда клей под плитками фона схватится и по напольному покрытию можно будет ходить. Не ставьте концевые плитки в распор к стене, заканчивайте укладку плиток швом.  Разметьте концевые плитки, используя метод трех плиток: положите целую плитку на последнюю уложенную целую плитку, поверх нее положите третью плитку (у стены поместите приставку); затем на средней плитке проведите линию, используя верхнюю плитку как направляющую.  Лучший инструмент для обрезки керамической плитки — специальный станок (плиткорез) . Сделайте на плитке насечку, затем, нажав рукой на конец плитки, обломайте ее по насечке. Перед укладкой концевых плиток смажьте их обратные стороны клеем.  Для обрезки плитки по кривой линии закрепите плитку на верстаке так, чтобы обрезаемая часть выступала за его край. Надев защитные очки и перчатки, обрежьте плитку, используя болгарку с диском для керамической плитки. Подровнять распил можно напильником для плитки. Дайте клею схватиться в течение 24 часов и начинайте затирку швов. Сначала выложите горку затирки на поверхность плиток (можно просто вылить раствор из ведра, если вы работаете на полу, или зачерпывать раствор прямоугольной кельмой для нанесения на стены). Для заполнения швов используйте резиновый шпатель или терку. Старайтесь не просто заполнить шов, а хорошенько втереть в него затирочный раствор . Не делайте затирку всей поверхности сразу, лучше сначала распределите затирку на маленьком участке размером около 1 — 2 м, пока вы не выясните, насколько быстро схватывается затирка. Таким образом, если придется работать с затиркой, которая быстро схватывается, вам нужно будет останавливаться и заниматься очисткой. Когда все швы будут заполнены, для удаления лишней затирки вам понадобится терка, которую надо держать под почти прямым углом к поверхности плиток. При этом необходимо двигать терку по диагонали относительно швов, иначе край инструмента может попасть в шов и удалит из него часть затирки. (Если это случилось, просто добавьте немного затирки в шов и выровняйте поверхность шва краем терки). Как только излишки будут удалены, дайте возможность затирке схватиться перед началом очистки. После сухой очистки облицовка требует влажной очистки. Время, которое необходимо для полного схватывания затирки перед влажной очисткой, может быть равно 5 минутам, а может занять 20 минут или больше. На скорость испарения жидкости из затирки влияют погодные условия, типы основания, клея и плитки. Для оценки готовности поверхности плиток и затирочных швов к очистке можно использовать губку: намочите губку как можно сильнее и проведите по плитке. Затирка в швах должна быть эластичной и плотной, но не твердой. Если затирка схватилась слишком сильно, плитки придется очищать абразивной теркой, но при этом можно повредить швы. Если за губкой тянется затирка из швов, это значит, что затирка недостаточно схватилась. Подождите несколько минут и проверьте снова. Очистку можно начинать тогда, когда затирка в швах остается на месте. Если оказалось, что прошло слишком много времени до начала чистки, и затирка присохла к поверхности плитки, можно удалить ее с помощью специальной абразивной терки. (В отличие от других чистящих терок, такая терка не оставляет царапин на поверхности плиток. После очистки засохших остатков затирки, пройдитесь по всей поверхности хорошо отжатой губкой. Когда затирка затвердеет, плитку и швы можно покрыть герметиком. Тщательно очистите плитку и швы и дайте им высохнуть в течение нескольких дней. Затем нанесите герметик следуя указаниям производителя. Если вы будете покрывать герметиком и плитку и 3атирку в швах, используйте малярный валик. Если вы будете покрывать герметиком только швы, воспользуйтесь маленькой кисточкой. Все излишки герметика, которые могут "случайно попасть на поверхность плитки, сразу же удалите. На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Благодаря особой технологии производства керамический гранит является немарким материалом и легко поддается очистке. Наиболее высокими показателями по обеим характеристикам обладает керамогранит с матовой поверхностью, поэтому его рекомендуется выкладывать в местах, где требуется максимально возможная чистота пола. Не стоит также забывать, что в подобных помещение рекомендуется применять однотонный керамогранит, особенно светлых тонов, так как на нем более заметно любое загрязнение. Что касается структурированной поверхности (под натуральный камень), то она имеет прекрасные показатели нескользкости и устойчивости к пятнам. Чистка такой поверхности также достаточно проста, только осуществлять ее нужно чаще, чем для матовой поверхности. Полированную и полуполированную поверхность следует один раз обработать водоотталкивающим раствором, который закрывает поверхностные поры. Дело в том, что в процессе полировки поры, которые изначально были закрыты, открываются и требуется специальная обработка, чтобы сделать полированную поверхность водонепроницаемой. Долговечность облицованной поверхности зависит во многом от того, как она эксплуатируется и как за ней ухаживают. Для обычной чистки плиток нужно применять соответствующие моющие средства. Следует избегать сильных и агрессивных средств на кислотной основе — они разрушают не столько плитки, сколько могут повредить швы, заделанные материалами на основе цемента . Следует помнить, что отличной сопротивляемостью химическим воздействиям обладают лишь швы, заделанные эпоксидными материалами (герметиками). При уборке керамических поверхностей следует также максимально ограничить применение абразивных средств (например металлических щеток), особенно в том случае, если плитки имеют глянцевую поверхность, на которой бросаются в глаза сколы, царапины и т.д. Лучше пользоваться пылесосом, щеткой с натуральной мягкой щетиной или чистой тряпкой. Некоторые виды загрязнений (песок, пыль, порошок) значительно ускоряют истирание плиточных полов. Поэтому нужно стараться содержать пол в чистоте и не допускать присутствия этих веществ: они приносятся с улицы, в связи с чем перед входом следует постелить коврик. Глазурованные керамические плитки можно мыть специальными средствами, избегая применения порошков и паст. Для защиты неглазурованных керамических плиток ( керамический гранит , клинкер) следует применять специальную жидкость, предохраняющую пол от возникновения пятен на поверхности и на швах. Повышенное внимание следует обратить на изделия с насечкой, полированные и нескользящие. Светлые однотонные цвета, особенно в полированном варианте, несмотря на их отличную очищаемость с гигиенической точки зрения являются не очень устойчивыми к определенным видам пятен, поэтому необходимо помнить, что они нуждаются в большем уходе.

Керамический гранит — плитка из искусственного камня. Отличия керамического гранита от керамической плитки обусловлены технологией изготовления этого материала. Отличают керамический гранит от плитки по боковому срезу — на срезе керамического гранита рисунок тот же, что и на поверхности. Производство керамического гранита является высокотехнологичным процессом. Его получают из белой специальной глины с добавлением полевых шпатов, кварца и минералов. Тщательно перемешанная масса прессуется под сверхвысоким давлением (до 400 Н/см2) на современных гидравлических прессах, в результате чего формируются плиты, которые затем обжигаются при очень высокой температуре (1200-1300 С). В результате высокотемпературного обжига, необходимого для спекания мельчайших крупинок минералов, плитки керамического гранита становятся однородными, предельно прочными и стойкими к различным воздействиям. Изделие окрашивается на стадии изготовления: для придания граниту необходимого цвета в сырьевую массу вводят минеральные пигменты. Таким образом цвет распределяется по всей толщине плитки, придавая ей однородную структуру, напоминающую природный гранит. Благодаря такой технологии производства свет и ультрафиолетовые лучи не оказывают влияния на интенсивность цвета. Кроме того, возможно изготовление большого разнообразия цветов и рисунков. В отличие от керамических плиток керамический гранит обладает более высокими показателями износостойкости (относится к высокому классу — PEI V), сопротивления механическим и климатическим воздействиям, морозостойкости, устойчивости к ультрафиолетовым излучениям и т.п. Материал обладает чрезвычайно низким водопоглощением (порядка 0,05%), что объясняется его плотной структурой, и соответственно обеспечивает гарантированную морозоустойчивость. Керамический гранит не реагирует на воздействие кислот и щелочей, даже в концентрированном виде (за исключением плавиковой кислоты и ее производных). Еще одной важной характеристикой керамического гранита является его высочайшая механическая прочность, которая позволяет использовать материал в сложных условиях. В зависимости от способа обработки поверхность керамогранита может быть: полированной, полуполированной, матовой (лощеной), рельефной (под «дикий камень») и противоскользящей (с рисунком в виде насечек). Керамический гранит выпускается глазурованным и неглазурованным. Глазурованная плитка применяется, в основном, для полов, где существует относительно меньшая нагрузка на них, т.к. глазурь под воздействием песка может стираться, ее внешний вид ухудшается, но при этом своей прочности плитка не теряет. С эстетической стороны интересно смотрится также керамический гранит, уложенный в различных комбинациях цветов или фактур, например полированный и матовый, фактурный и матовый и т.д. При этом плитка должна быть одного фактического размера, т.е. калибр плитки при такой укладке является очень важным параметром. Благодаря особым техническим характеристикам керамического гранита и широким декоративным возможностям доля его применения в общей массе керамических плиток постоянно увеличивается. Производители, как правило, в каждую серию керамогранита включают полный набор технологически необходимых облицовочных элементов. Они различаются по декоративной функции — фоновые, розеточные и др.; по утилитарному назначению —  плитки для облицовки ступеней , уголки, плинтусы , противоскользящие плитки и т.д.; а также по размерам. Особое внимание уделяется облицовке керамическим гранитом лестниц. Отделанные такой плиткой, они выглядят особенно эффектно, при этом решается проблема скольжения. Лестницы внутри помещений рекомендуется облицовывать специально выпускаемыми облицовочными элементами с завальцованной передней кромкой и специальными насечками на плитке от скольжения. Для отделки зон вне помещения (под открытым небом — крыльца, площадки перед входом, пандуса при въезде и т.д.) выпускается вид к ерамического гранит а — противоскользящая плитка с выраженной рельефной поверхностью, которая предотвращает скольжение даже при неблагоприятной погоде. Рельефные плитки имеют и еще одну область применения; устройство полов для людей с ограниченным зрением. Разработаны специальные модульные элементы покрытия с рельефными информационными кодами, которые содержат информацию о направлении и предупреждают об опасности. Разновидности специального керамогранита: антистатический; технический для промышленных предприятий — утолщенный, с рельефной поверхностью; для бассейнов и т.д. Укладка керамического гранита может выполняться различными способами, которые выбирают в зависимости от места применения и характера поверхности, на которую кладут плитку. Чаще всего применяют клеевые составы. Слой клея должен быть не менее 3 мм. При укладке на улице оставляют зазор 3 — 7 мм (для компенсации температурных деформаций), который потом затирают. В теплых помещениях плитку можно укладывать без зазора. Перед укладкой напольных покрытий пол надо очень тщательно выровнять. Особое внимание необходимо обратить на недопустимость образования каких-либо пустот под керамическим гранитом при укладке пола. Керамический гранит — очень твердый материал. Обратной стороной этого качества является повышенная хрупкость. Достаточно небольшой пустоте образоваться под плиткой керамогранита — и даже при слабом ударе она разобьется. Необходимо это учитывать и при транспортировке и укладке — и обращаться с материалом очень осторожно. Но после правильной укладки про хрупкость можно забыть. Для приклеивания плитки и затирки швов необходимо применять специализированные смеси, которые могут быть цементно-полимерными (с добавкой акриловых дисперсий или водоразбавляемых эпоксидных смол) и полимерными (как правило, на основе эпоксидных наполненных компаундов). Обычно применяются цементно-полимерные составы при установке плитки в сухих помещениях, а полимерные компаунды — при установке плитки в «мокрых» производствах. При укладке плитки на поверхности, подверженные циклическому температурному воздействию, — камины, полы с подогревом — необходимо также подбирать специальные клеи.

Укладка напольных керамических плиток не является очень сложной работой, которая требует специальной квалификации и умения. Но существует несколько принципов, применяя и руководствуясь которыми даже начинающие плиточники могут превосходно справиться с этим заданием. Прежде чем приступить к этой работе, нужно купить соответствующие плитки. При их выборе, кроме красивой внешнего вида, нужно обращать внимание также на физико-химические свойства. Прежде всего нужно проверить, имеют ли они одинаковую расцветку, узоры и размеры, имеют ли края плиток прямой угол и ровная ли поверхность. Для керамических напольных плиток важным является такой критерий, как прочность на истирание, a при укладке плиток снаружи здания — морозостойкость. Технологические процессы укладки плиток 1. Основание под плитки должно быть прочным и соответственно ровным, очищенным от грязи, пыли, жира. Все слабоприлегающие элементы штукатурки должны быть удалены. Касается это в равной степени как стен, так и полов. Прикладывая рейку длиной 2 м, проверяют все отклонения. Отклонения от рейки более 5 мм должны быть заделаны. 2. Если основания сильнопоглощающие или пыльные, поверхность должна быть загрунтована эмульсией «ATLAS UNI GRUNT». Грунтование укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление заствора с ним. Грунтовочную эмульсию «ATLAS UNI GRUNT» применяют в неразбавленном виде. 3. Грунтовочную эмульсию равномерно наносят на основание кистью или малярным валиком. На сильнопоглощающих и пыльных основаниях грунтование выполняют два раза. Первый раз с примением эмульсии, разбавленной водой в соотношении 1:1. 4. Все неровности заделывают выравнивающим раствором «ATLAS», который приготавливают, высыпая сухую смесь в воду и вымешивая вручную или механически до получения однородной массы. Перед употреблением раствор оставляют на 5-10 мин для достижения лучшей однородности, после чего его еще раз вымешивают. 5. Нанесение выравнивающего раствора начинают с места, где больше всего неровностей. За один раз можно нанести слой толщиной до 2 см. 6. После затвердения первого слоя выравнивающего раствора можно наносить следующий. 7. Все места, где был нанесен выравнивающий раствор, после его затвердения (минимум 24 ч) покрывают еще раз грунтовочной эмульсией «ATLAS UNI GRUNT». 8. Клеевой раствор приготавливают путем высыпания сухой смеси в воду и вымешивания вручную или механически. Применяются четко определенные пропорции: 2,5 л воды на 10 кг сухой смеси. После вымешивания раствор оставляют на 5-10 мин для получения лучшей однородности и еще раз вымешивают. 9. Клеевой раствор наносят на поверхность не более 1 м2, так как он сохраняет свои клеевые свойства на протяжении 10 — 30 мин. Время это зависит от типа основания и температуры, а также влажности воздуха. Раствор, который уже высох и утратил свои клеящие способности, следует удалить и нанести новый слой. Клеевой раствор равномерно распределяют по поверхности зубчатой теркой. Величину зубьев терки следует подобрать в соответствии с величиной и глубиной внутреннего профиля, а также размерами плитки. Следует придерживаться принципа — чем больше плитка, тем больше размеры зубьев терки. 10. Обрезают плитки с помощью специальных инструментов соответствующих размеров. Обрезанные плитки в углах и на откосах приклеивают отдельно, в последнюю очередь. Следует помнить о соблюдении соответствующей ширины шва. 11. Укладку напольных плиток начинают от наиболее заметного угла в помещении, согласно ранее описанным принципам. 12. В случае укладки напольных плиток на обогреваемые полы следует применять клеевой раствор «ATLAS PLUS». Он характеризуется повышенным сцеплением с основанием и эластичностью, а также — что очень важно — выравнивает напряжение основания, вызванное разницами температур. Нельзя укладывать плитки при включенном отоплении обогреваемого пола, а также включать отопление до полного схватывания клеевого раствора. 13. Через 24 ч по завершении укладки керамических плиток можно приступать к заполнению швов, используя «Раствор для затирки швов АТLАS». Сухую смесь высыпают в чистую емкость с водой и вымешивают вручную или механически до получения однородной массы. После этого раствор оставляют на 5-10 мин для достижения лучшей однородности, потом еще раз вымешивают. 14. Заполняют швы раствором с помощью резинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки его собирают теркой и еще раз заполняют швы. 15. Когда раствор немного подсохнет (через 15-30 мин), предварительно моют поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитки. Работа эта выполняется с применением губки или терки, оклеенной губкой с большими порами, легко смоченной чистой водой. 16. После полного высыхания раствора (1 ч), которое характеризуется посветлевшей поверхностью шва, приступают к окончательной очистке чистой фланелевой тряпкой или жесткой губкой.   17. Соединение между стеной и полом в сырых помещениях, например ванных комнатах, должны быть заполнены материалом, обеспечивающим герметичность. Прекрасно подходит для этого силиконовая масса для уплотнения «ATLAS SILTON». Из тюбика выдавливают массу и в избытке наносят на шов. 18. С помощью ручного опрыскивателя увлажняют водой с добавлением мыла силиконовую массу вместе с прилегающей поверхностью плиток. 19. Остатки силикона собирают специальным инструментом, который, удаляя лишний силикон, придает шву желаемую форму. Увлажнение водой предотвращает приклеивание силиконовой массы на поверхности плиток. 20. Последним этапом укладки керамических плиток являются работы по уходу. Сильные загрязнения, налеты цемента и остатки клеевых растворов можно удалить с помощью жидкости «ATLAS SZOP». В зависимости от степени загрязнения можно разбавлять жидкость чистой водой. Работы с применением «SZOP» нужно выполнять в резиновых рукавицах, так как жидкость содержит неорганическую кислоту. 21. Чтобы «SZOP» не вызвала вымывания массы, а также пигментов со швов с цветным заполнением, следует осторожно очищать только загрязненные места плиток, применяя для этого чистые мягкие фланелевые тряпки. 22. Раствор для затирки швов является минеральным вяжущим, элементом которого является цемент, и для правильного протекания процесса схватывания нужно его увлажнять водой. Действительный цвет шва устанавливается после высыхания, т.е. после 2 дней. На протяжении 2-4 дней швы следует смачивать водой. 23. Заполнения швов, особенно светлых, следует предохранять от загрязнений. Идеальным средством для этого является водная эмульсия «ATLAS DELFIN». Жидкость наносят только на поверхность шва. 24. Во избежание попадания раствора для затирки швов и пигмента, содержащегося в нем, в верхний слой керамической неглазурованной плитки, поверхность плиток пропитывают эмульсией «ATLAS DELFIN». Жидкость наносят осторожно теркой с приклеенной губкой, не допуская ее попадания в пустые швы. 25. После замазки швов тонкий слой эмульсии, нанесенный на неглазурованную плитку, прочно защищает ее от загрязнений, водяных пятен, жира и т.п.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Подготовка основания Основания должны обладать несущими свойствами, быть плотными и сухими. Глухой звук при их обстукивании молотком означает, что в данном месте нет сцепления с основанием и это следует удалить. Если участки основания имеют недостаточную прочность (их можно нарушить плоско-удерживаемым шпателем) или сильно потрескавшиеся, то их следует удалить и восстановить заново. Основания под плиточные облицовки должны быть ровными. Допустимые отклонения по высоте при наложении рейки могут быть: — для монолитных полов на длине 2 м < 4 мм, во всем помещении < 5 мм. Места с большими отклонениями следует отметить. Механического удаления требуют также крупные выступающие неровности на основании. Мелкие, поверхностные царапины следует расширить шпателем и очистить.  Неровности глубиной до 5 мм и мелкие поверхностные царапины можно за день до укладки плитки заполнить тем же самым клеем , который будет использоваться для приклейки плитки. Более крупные неровности, отмеченные на поверхности, следует предварительно прогрунтовать и поверхность выровнять быстротвердеющим раствором. Бесшовные полы удобнее всего выравнивать самовыравнивающимися массами (в зависимости от состояния пола и ожидаемой нагрузки). Перед их применением очищенные основания необходимо прогрунтовать. Крепление плитки В отмеренное количество чистой холодной воды или жидкости затворения, полученной разбавлением водой пластификатора, засыпают сухую смесь и перемешивают низкооборотной дрелью с мешалкой до получения массы без комков. Ждут 5 минут и снова перемешивают. Для получения нужной консистенции в приготовленный раствор можно добавить небольшое количество воды и снова перемешать. Приготовленный раствор следует употребить до истечения времени жизнеспособности (применения) материала. Клей равномерно распределяют на основании гладким краем шпателя и затем проходят зубчатым краем, получая гребенчатую фактуру на нанесенном слое. При этом вершины зубцов шпателя должны касаться основания, а сам шпатель следует держать под одинаковым углом. В этом случае будет обеспечено равномерное распределение раствора по основанию. Не следует замачивать плитки в воде. Размер зуба шпателя подбирают в зависимости от размера плиток . При правильном подборе консистенции раствора и размера зуба шпателя монтажная плоскость плитки должна быть полностью покрыта клеем. Если это не соблюдается, то следует использовать шпатель с более крупным зубом. За один раз клей рекомендуется наносить на площади не более 1 м2. Плитки на нанесенный слой клея можно укладывать до тех пор, пока он еще липнет к рукам (до истечения времени коркообразования). Плитку следует приложить к соседним, прижать и отодвинуть на ширину шва. Использование дистанционных крестиков не является обязательным, но оно облегчает соблюдение одинаковой ширины межплиточных швов на всей поверхности облицовки. При укладке крупных напольных плиток рекомендуется подбивать их при установке резиновым молотком. Положение плиток в течение нескольких минут после крепления можно корректировать, сдвигая их в стороны, следует избегать заполнения клеем швов между плитками. При установке облицовок на террасах, балконах и там, где плитки подвергаются постоянному увлажнению и действию низких температур, следует дополнительно наносить клей слоем 1 мм на монтажную плоскость плиток. Этот метод всегда необходимо использовать при креплении с помощью клея плиток из мрамора и других крупнокристаллических пород, даже при внутренних работах. До того как клей полностью затвердеет, убирают дистанционные крестики и излишки клея из швов между плитками. Затирка швов К заполнению швов можно приступать по истечении срока, указанного в инструкции на использованный для крепления плиток клей. Однако сначала с поверхности плиток и из швов следует удалить остатки клеящего раствора и мокрой кисточкой равномерно увлажнить края впитывающих плиток. В отмеренное количество чистой холодной воды или жидкости затворения, полученной разбавлением водой пластификатора, засыпают сухую смесь и перемешивают шпателем или низкооборотной дрелью с мешалкой до получения однородной массы без комков. Ждут 5 минут и снова перемешивают. При работе нельзя использовать ржавеющие емкости и инструменты. Приготовленный материал следует употребить до истечения срока использования. При заполнении швов между напольными плитками затиркой можно использовать для работы резиновый скребок. Раствор затирки имеет полужидкую консистенцию и поэтому легко заполняет широкие швы уложенной облицовки. При высокой температуре и низкой влажности воздуха затирку в швах следует защищать от слишком быстрого высыхания путем легкого увлажнения смоченной гладкой губкой после схватывания раствора. В случае широких швов слишком интенсивное их протирание может привести к обнажению крошки минерального наполнителя и соответственно увеличению шероховатости поверхности затирки в шве. Высохший налет от затирки удаляют с плиток на следующий день после заполнения швов путем протирки поверхности плиток мягкой сухой тканью. Деформационные швы, швы в сопряжениях стена/пол, а также места соединения облицовок с санитарным оборудованием следует заполнить силиконовым герметиком. Поверхности плитки вдоль кромок швов перед заполнением их герметиком можно предварительно оклеить с двух сторон самоклеящейся малярной лентой. Это позволит избежать загрязнений поверхности плиток, особенно неглазурованных. В течение 5 минут после укладки герметика в шов его поверхность следует спрыснуть мыльным раствором и смоченным в этом же растворе скругленным инструментом сформировать поверхность шва. Затем нужно отклеить ленту и бумажным полотенцем собрать остатки. Свежие загрязнения герметиком можно смыть с поверхности спиртом. Типы существующих оснований К недеформирующимся основаниям относятся жесткие железобетонные и бетонные элементы (возраст более 6 месяцев), монолитные полы, (возраст более 28 дней), не подвергающиеся в процессе эксплуатации большим колебаниям температур и не деформирующиеся под воздействием механических нагрузок. К деформирующимся основаниям относятся основания, изменяющие свои геометрические размеры под влиянием возникающих в процессе эксплуатации больших колебаний температур и механических нагрузок. Примерами таких оснований могут служить напольные слои из стружечных или гипсокартонных плит, а также обогреваемые полы. Клеи для крепления плитки и затирки для швов, используемые для устройства облицовок на таких деформирующихся основаниях, должны обладать эластичными свойствами. Критические основания — это такие основания, которые из-за своей химической природы или физического состояния создают для клеев плохие условия для возникновения надежного адгезионного контакта. Примерами таких оснований являются: существующие керамические облицовки; прочные и имеющие хорошую адгезию малярные покрытия; гипсовые и ангидритные поверхности; бетон в «возрасте» от 3 дней до 6 месяцев и др. Клеи для крепления плитки к таким основаниям, помимо увеличенной адгезии, нередко должны обладать повышенной эластичностью, так как некоторые из них изменяют свои геометрические размеры и механические свойства под влиянием влаги или продолжающихся в них процессов усадки. Поэтому для крепления плиток с критическим основанием нужно использовать клеи с эластичными и повышенными адгезионными свойствами. Следует помнить: — Основания, к которым крепятся плитки, не должны быть влажными, а тем более мокрыми. Для гипсовых оснований допустимая влажность основания не должна превышать 1%, а ангидритных-0,5%. — Все вышеизложенные рекомендации верны при температуре 20'С и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания клея может изменяться. При более высокой температуре или более низкой влажности процессы эти проходят быстрее, а при более низкой температуре и более высокой влажности - медленнее. — Передозировка воды затворения или жидкости затворения, приготовленной разбавлением пластификатора по сравнению с требуемым количеством, указанным на каждой упаковке и в техническом описании на материалы, снижает прочность клеевых растворов и затирок. — При выполнении работ клей наносят на основание зубчатым шпателем. В противном случае возможно отслоение или повреждение плиток . — Увлажнение основания под плитками, использование различного количества воды затворения в расчете на одно и то же количество затирки и неодинаковые условия высыхания ее в шве могут вызывать различия в оттенке цвета швов.

Кроме стеклянной плитки для декора стен можно использовать зеркальные панели. Их изготавливают либо из полотен зеркала толщиной 4 мм и размером не более 30х30 см, либо из полистирола, который покрывают защитным пластиковым слоем. Плитка имеет небольшие размеры и квадратную форму. Особенности полистирола позволяют легко разрезать материал, придавать ему различную окраску и тиснение. Благодаря этому возможности декодирования плитки практически неограничены. Поверхность зеркальных панелей может быть как абсолютно гладкой, так и неоднородной (со вставками в виде полос, квадратов или тиснением). Из-за высокой гибкости плитки ею можно облицовывать не только ровные стены, но и различные колонны, пилоны и ниши. Зеркальные панели могут иметь различный цвет (хром, серебро, бронза, золото), поверхность может быть покрыта различными узорами (как стандартными, так и выполненными на заказ). Если же вам хочется придать своей ванной или кухне необычный и экзотический вид, то можно использовать панели с голографическим рисунком, правда, это потребует и установки особого освещения. Но есть и существенный минус — зеркальная плитка может потемнеть от излишней влажности в помещении. Поэтому, если вы облицовываете такой плиткой стены ванной, необходимо проследить за тем, чтобы вентиляция работала на должном уровне. Кладут зеркальную плитку так же, как и обычную, с той лишь разницей, что прижимают панели к стене с помощью мягкой ветоши, а швы, ширина которых не должна быть более 3 мм, можно и не заделывать по окончании работ. Перед наклеиванием плитки необходимо тщательно очистить поверхность стен от различных загрязнений. Стены при необходимости выравнивают, а затем грунтуют специальными составами. В качестве клея используют нейтральный герметик или « жидкие гвозди ». Цементные растворы могут привести к разрушению плитки, поэтому применять их категорически запрещено. Швы можно не затирать. Но если вы все-таки решили это сделать, то необходимо выждать 2 — 4 дня, пока клей засохнет. Затирку производят серым герметиком: он менее заметен на зеркальном фоне, к тому же еще и обладает бактерицидными свойствами, что весьма важно для ванных комнат (бактерии и различные грибки хорошо размножаются в условиях повышенных температур и влажности). Для профилактики загрязнения лицевой стороны плитки герметиком периметр панели оклеивают малярной лентой (если ее нет, можно использовать клейкую бумагу для окон, широкую изоленту, скотч). Если же плитка все-таки испачкалась, то засохший клей удаляют с помощью пластмассового шпателя. Непосредственно перед проведением работ плитку выкладывают на полу в том порядке, как будет проводиться облицовка. Это необходимо для того, чтобы осуществить подгонку панелей (величина зеркал может колебаться в пределах 2 — 3 мм). Затем обратную сторону плитки промазывают герметиком, и приступают к укладке. После того как плитка будет уложена, необходимо отполировать зеркальную поверхность сухой ветошью. За зеркальной поверхностью необходимо тщательно ухаживать, в противном случае она утратит большую часть своих декоративных свойств. Нужно регулярно протирать зеркала влажной тряпкой или очищать с помощью специальных средств для мытья стекол. Не стоит облицовывать зеркалом всю поверхность стен, это сделает помещение «холодным» и неуютным. Для визуального расширения пространства достаточно выполнить небольшое зеркальное панно посередине стены. Такое покрытие хорошо подходит для небольших прихожих и ванных комнат, узких коридоров. В ванной плитку лучше всего крепить в виде вертикальных полос, идущих по стенам от пола до потолка. Водопроводные и канализационные трубы в ванной можно спрятать под гипсокартоном, на который затем крепится плитка. В коридоре или прихожей зеркальное панно делается на боковых стенах, но не напротив входа. Зеркальные поверхности визуально увеличивают пространство в 2 — 4 раза. На кухне желательно не применять зеркальную плитку, так как жир и испарения сложно отмыть, к тому же любое загрязнение становится более заметным. Но если вам все-таки хочется облицевать часть стены, то лучше всего это сделать подальше от плиты. Плитку лучше крепить диагонально — это зрительно раздвинет стены помещения. Зеркальное панно хорошо смотрится между верхними и нижними рядами кухонных шкафов в качестве задней стенки полок с утварью. При закупке материала необходимо делать скидку на бой и приобретать плитку на 5 — 7 % больше, чем необходимо. Складывать панели в штабеля не стоит: плитка может растрескаться. На основе материалов книги Бабрыкиной Т. - "Внутренняя отделка"

Устройство напольных покрытий из керамических плиточных материалов в какой-то степени творческая работа. Подготовка основания. Прежде чем приступить к укладке плитки, необходимо тщательно подготовить основание будущего пола. Для выравнивания поверхности используют специальные самовыравнивающиеся составы на цементной основе, поставляемые в виде сухих смесей. Для того чтобы нивелирующий слой лучше «сцепился» с выравниваемой поверхностью, ее необходимо обработать специальной грунтовочной эмульсией. Температура основания, клеящего состава и плитки не должна быть ниже 6-10С. Основание с подогревом рекомендуется прогреть в течение нескольких суток, затем выключить подогрев за 1-3 дня до начала работ. Подогрев может быть вновь включен не ранее, чем через два дня после затирки швов. Некоторые рецепты плиточных смесей требуют увлажнения основания (в особенности сильновпитывающего), что обязательно указывается в инструкции. После подготовки основания приступают к разметке пола. Для этого с помощью натянутого шнура по центру помещения (как правило — параллельно его длинной стороне) отбивают осевую линию. Укладка облицовки производится таким образом, чтобы ось помещения приходилась на стык двух плиток или на середину целой плитки. В проходах между помещениями плитки укладываются по линии, переходящей из одного помещения в другое. Материалы. В настоящее время на рынке представлено огромное количество плиточных клеев , отличающихся не только по стоимости, но и по назначению. Несмотря на это, многие специалисты, занимающиеся укладкой плитки, применяют один, хорошо им известный состав для всех видов плиточных работ. Нередко подобная консервативность является причиной неудовлетворительного качества выполнения работ. Подавляющее большинство сухих плиточных смесей представляют собой полимерминеральный композит на основе цементного вяжущего, фракционированного песка и сложного комплекса химических добавок. В состав химических добавок входят водорастворимые эфиры целлюлозы, а также дисперсионные составы на основе сополимеров, выполняющие функции полимерного связующего в тех случаях, когда величина сдвиговых нагрузок превышает возможности цементно-песчаных растворов , модифицированных только эфиром целлюлозы. Собственно, рецептура добавок и определяет потребительские свойства и стоимость плиточных смесей. На долю «химии» приходится более 80% цены исходных материалов, что является причиной сравнительно высокой стоимости клеев для плитки. Специальная рецептура некоторых быстросхватывающихся клеев позволяет использовать их для монтажа плитки на сложных основаниях, таких, как окрашенные поверхности, старая плитка, пластиковые панели, гипсокартонные плиты. Отметим, что не все плиточные смеси обладают абсолютной водостойкостью и устойчивостью к бактерицидным препаратам (в том числе и хлорсодержащим), то есть не каждый клей пригоден для облицовки керамической плиткой бассейнов, душевых кабин и т.п. Выбирая клей для керамического гранита , нужно помнить, что этот облицовочный материал обладает низкими адгезивными свойствами, поэтому его укладка требует использования специализированных растворов с повышенными клеящими свойствами. Для приготовления таких растворов используют сухие смеси на цементной основе, модифицированные синтетическими смолами, выполняющими функцию пластификатора и повышающими адгезию раствора. Существуют также специализированные латексные смолы, добавление которых позволяет применять для укладки керамогранита обычные цементные клеи. Латексные смолы не только обеспечивают надежное сцепление облицовки с основой, но и играют роль дополнительной гидроизоляции. Сухие смеси для затирки (другие термины: фуговка, расшивка) швов между керамическими плитками производятся, как правило, на основе белого цемента, природных наполнителей, модифицирующих химических добавок и пигмента. Полимерные добавки снижают вероятность образования усадочных трещин, придают материалу прочность и влагостойкость. Отметим, что влагостойкость не всегда подразумевает пригодность конкретного состава для применения в бассейнах, на предприятиях пищевой и мясомолочной промышленности и т.п. В таких случаях может возникнуть необходимость использования затирочных материалов на эпоксидной основе, которые также выпускаются многими производителями. Приобретая материалы для работы с плиткой, внимательно изучите инструкцию по применению, в которой должно быть указано назначение конкретного состава, а в особо ответственных случаях проконсультируйтесь со специалистами фирмы-производителя. Полы из керамических плиток устраивают в помещениях с систематическим или периодическим увлажнением полов, интенсивным движением людей и легкого транспорта на резиновых шинах. Керамические (метлахские) плитки (ГОСТ 6787-90) укладывают по соединительной прослойке из цементно-песчаного раствора. Основанием под полы из керамических плиток служат монолитный бетон, железобетонные панели перекрытий или цементно-песчаная стяжка . Покрытия из керамических плиток выполняют при температуре воздуха на уровне пола, основания, а также цементно-песчаного раствора не ниже 10С. Влажность воздуха и основания не нормируется. Ровность и гладкость поверхности подстилающего слоя также не имеют решающего значения при использовании в качестве клеящей соединительной прослойки цементно-песчаного раствора. Гидро-, тепло- и звукоизоляция, а также уклоны стяжек должны быть выполнены в соответствии с проектом. Марка цементно-песчаного раствора для прослоек должна соответствовать проекту, но быть не ниже марки 150 (табл.1). Таблица 1. Составы цементно-песчаных растворов при марке цемента не ниже 400, масс.ч  Марка раствора  Вода Цемент Песок 150  0,55  1 3  200  0,48  1  2,8  300  0,4  1  2,4 Для прочного сцепления и улучшения физико-механических свойств цементно-песчаного раствора прослойки в него вводят добавки пластифицированной поливинилацетатной дисперсии (ГОСТ 18992-80) или латекс в количестве 10-15% массы цемента в пересчете на сухое вещество полимера. Прослойки из растворов с такими добавками, обладая высоким сцеплением с плитками покрытия, отличаются от обычных повышенной эластичностью, что важно при устройстве покрытий на перекрытиях, где из-за различных деформаций несущих конструкций в сравнительно тонком слое пола могут возникать значительные знакопеременные напряжения. В условиях воздушно-влажностного твердения цементно-песчаных растворов соединительной прослойки прочность сцепления с плиткой в значительной степени зависит от усадки раствора. Отрицательное влияние усадки соединительной прослойки в процессе твердения снижается при применении жестких цементно-песчаных растворов. Поэтому подвижность готового цементно-песчаного раствора для соединительной прослойки должна соответствовать глубине погружения стандартного конуса СтройЦНИЛ 2-3 см. Керамические плитки в этом случае втапливают в раствор соединительной прослойки с помощью вибрации. Если вибровтапливание плиток затруднительно (в помещениях с малыми площадями, в местах примыканий к стенам, в местах, насыщенных трубами электрической разводки, и т.д.), раствор применяют более пластичный, но не более 5 — 6 см осадки конуса. Плитки в такой раствор втапливают вручную с применением простейших инструментов. Перед укладкой плиток очищают нижележащий слой от мусора и пыли и разбивают площадь пола по заданному рисунку. Обнаруженные после очистки зазоры между сборными плитами перекрытий и местах примыкания их к стенам, а также монтажные отверстия в плитах заделывают цементно-песчаным раствором марки 100 заподлицо с поверхностью плит. До укладки раствора прослойки устанавливают маяки (рис. 1) или маячные рейки высотой, соответствующей требуемой толщине прослойки (15-20 мм). Рис. 1. Установка маяков на основании: а — опорного (репера); б — выверка по уровню установленных маяков; 1 — раствор; 2 — плитка; 3 — рейка; 4 — уровень; 5 — карандашные диски; 6 — опорный репер; 7 — промежуточный репер Рис. 2. Закрепление условного уровня (на 1000 мм выше числового пола): а — закрепление условных отметок гибким уровнем; б — окраска разметочного шнура; в — отбивка шнуром условного уровня пола; 1 — резиновый шланг; 2 — карандашные риски, полученные вычислением; 3 — риски, полученные переносом уровня; 4 — визирная трубка; 5 — линия условного уровня пола; 6 — разметочный шнур Первый ряд маяков размещают у стены, противоположной входу в помещение, с таким расчетом, чтобы после укладки плит основного фона и удаления маяков в промежуток между стеной и основным фоном укладывалось целое число плиток фризового ряда. Последующие ряды маяков устанавливают параллельно первому на расстоянии, равном ширине укладываемого ряда плиток. Маяки выравнивают по уровню, ориентируясь на заранее вынесенную на стену отметку (рис. 2). Не ранее чем за 5 ч до укладки раствора соединительной прослойки нижележащий слой обильно смачивают водой так, чтобы к моменту укладки цементно-песчаного раствора он был влажным, но без видимых скоплений воды. Клеевой раствор, приготовленный в соответствии с рекомендациями фирмы, наносится на огрунтованное сухое основание с помощью зубчатого шпателя (рис. 3). Размер зуба зависит от размера плитки: чем больше плитка, тем больше размер зуба (например, для укладки плитки 300х300 мм обычно используют шпатель с размером зубьев 8-10 мм). При укладке плитки большого размера рекомендуется наносить раствор и на ее тыльную сторону. Затворенный водой состав пригоден к работе в течение 2-4 ч, поэтому рекомендуется разводить такое количество клея, которое можно выработать за указанный промежуток времени. Не следует наносить клей на слишком большую площадь, поскольку при длительном ожидании (более 10-15 мин) поверхность раствора покрывается тонкой пленкой, препятствующей схватыванию с плиткой. Для оценки схватываемости плитки с раствором нужно отделить ее от основания (сразу после укладки) и проверить тыльную сторону. При хорошей схватываемости почти вся она должна быть покрыта раствором (рис. 4). Как правило, уложенная плитка может быть подправлена в течение 10-20 мин. Это время зависит от рецептуры конкретного состава и от способности основания впитывать влагу. Рис. 3. Распределение клея зубчатым шпателем Рис. 4. Правильное покрытие клеем тыльной стороны плитки Как и любые составы на цементном вяжущем, плиточные смеси достигают максимальной прочности в течение 28 суток, поэтому пол не должен испытывать полной нагрузки на протяжении по меньшей мере двух недель. При широком фронте работ, требующем для соединительной прослойки большого количества раствора, последний готовят централизованно и доставляют авторастворовозами или другим специальным автотранспортом. От места выгрузки до места производства работ его подают установками для жестких растворов типа СО-126, СО-165 и др. При небольшом фронте работ раствор для прослойки готовят на строительном объекте в растворосмесителях малого объема СО-23Б, СО-46А и др., применяя сухие смеси. От места приготовления до места укладки его доставляют ручными тележками или мототележками. Растворы для соединительной прослойки необходимо укладывать до начала их схватывания. Запрещается применять схватившиеся растворы и добавлять в них воду или цемент. Перед укладкой керамические плитки подбирают по цвету в соответствии с заданным рисунком покрытия, сортируют по размерам и замачивают, если используется цементно-песчаный раствор. Плитки, укладываемые на жесткий цементно-песчаный раствор, замачивают путем полного их погружения в воду или в водный раствор поверхностно-активных веществ (ПАВ) на 15-20 мин. В качестве водных растворов ПАВ применяют 1%-ный раствор хлористого кальция или 0,5%-ный раствор хлористого алюминия, которые способствуют активизации» контактной поверхности плиток, что приводит к повышению на 45-50% начальной прочности их сцепления по сравнению с замачиваемыми в воде. При укладке на раствор с осадкой конуса 5-6 см плитки достаточно окунуть в воду или водный раствор ПАВ. Если перед укладкой на тыльной стороне плиток имеется устойчивая пленка жидкости, поверхность плиток протирают. В помещениях большой протяженности и площади раскладывать плитки по прослойке из жесткого раствора целесообразно с помощью шаблона с полосой разложенных плиток шириной 60 см. В помещениях с малой площадью плитки раскладывают по прослойке из жесткого раствора без шаблонов, вплотную одна к другой или с зазором не более 3 мм. Разложенные по прослойке из жесткого раствора керамические плитки по истечении не более 3 ч после приготовления раствора или не более 2 ч после раскладки должны быть втоплены в раствор прослойки. Для этого применяют механизм для вибровтапливания. Вибровтапливание осуществляют путем передвижения механизма до полного заполнения раствором швов между плитками, которые при этом осаживаются на глубину до 5 мм. Ширина швов после вибровтапливания не должна превышать 3 мм. При раскладке плиток по прослойке из жесткого раствора и в процессе вибровтапливания допускается хождение по прослойке, а также по плиткам, как разложенным, так и втопленным, в специальных подножках, одеваемых на обувь, которые снижают удельное давление массы человека. Сразу после вибровтапливания плиток раствор, выступивший из швов, удаляют, а поверхность пола протирают влажной тряпкой. В тесных помещениях, в помещениях, насыщенных фундаментами под оборудование, трубами электрической разводки или другими конструктивными элементами, выступающими над уровнем пола, а также на участках пола фризовых рядов, примыканий к колоннам и в «мертвых зонах» при раскладке плиток применяют растворы с осадкой конуса 5-6 см. Плитки укладывают по шнуру. Сначала укладывают раствор прослойки, а на него — плитки, которые втапливают в раствор легким постукиванием ручкой мастерка на половину толщины плиток. Швы между плитками должны составлять 3 мм. При устройстве полов из керамических плиток в ряде случаев необходимо целые плитки резать по требуемому размеру. Для этого используют плиткорезы. При перерывах в работе незатвердевшую цементно-песчаную прослойку обрезают по кромкам плит последнего ряда и удаляют. Через 2 суток после укладки плиток с втапливанием их вручную незаполненные швы между ними обязательно заполняют жидким цементным тестом или цементно-песчаным раствором состава по массе 1:1 (цемент: мелкий песок) или специальными затирками для швов. Излишки цементного теста, раствора или затирки удаляют до начала схватывания. При использовании затирки швы должны быть чистыми, причем плиточный клей не должен подниматься более чем на половину глубины шва. Излишки клея должны удаляться в процессе укладки плитки, поскольку затвердевший клей обладает высокими прочностными свойствами и с трудом поддается механическому воздействию. Выбирая затирочную смесь, обратите внимание на допустимую ширину шва, которая обязательно указывается в инструкции по применению. Для заполнения швов шириной 2-6 мм пригодно большинство составов; номенклатура материалов, допускающих расшивку широких (10-20 мм) швов, значительно уже. Перед началом работы швы необходимо увлажнить с помощью кисточки. Затирка наносится диагональными движениями резинового шпателя, уплотняется в швах до полного их заполнения, излишки удаляются. После высыхания швов (обычно через 15-30 мин) поверхность плитки очищают влажной губкой, избегая чрезмерного насыщения поверхности шва водой, чтобы предотвратить вымывание пигмента из свежей затирки. В последнюю очередь заделывают зазоры между напольным покрытием и стояками, используя для этой цели силиконовый герметик подходящего цвета. Цементно-песчаный раствор соединительной прослойки должен твердеть во влажных условиях. Для этого покрытие засыпают слоем мокрых опилок или накрывают мокрыми ткаными матами, мешковиной и т.д., которые в течение 7-10 суток должны поддерживаться во влажном состоянии. Интенсивность увлажнения устанавливают в зависимости от местных условий (влажности и температуры воздуха), но во всех случаях даже частичное высыхание покрытия в этот период не допускается. Поливать покрытия без укрытия его опилками, матами, мешковиной не допускается, так как вода стекает и скапливается в пониженных местах, создавая неравнозначные условия твердения раствора прослойки и насыщения водой плиток, что в дальнейшем приводит к отслоению покрытия от прослойки. Покрытие начинают эксплуатировать только после достижения раствором прослойки проектной прочности. После удаления опилок, матов или мешковины в местах примыкания к стенам, перегородкам и колоннам устраивают плинтусы из цементно-песчаного раствора или устанавливают готовые плинтусные элементы. Покрытие пола из керамических плиток должно быть ровным. Его горизонтальность измеряют контрольной рейкой-шаблоном с уровнем или геодезическими приборами. Отклонения от горизонтальной плоскости или от заданного уклона должны быть не более 0,2%. При ширине или длине помещения 25 м и более эти отклонения не должны превышать 50 мм на всю длину или ширину помещения. Полы с уклоном, кроме того, проверяют пробной поливкой водой. Места застоя воды (впадины) должны быть устранены. Открытые швы между плитками, трещины и выбоины в плитках и отслоение керамических плиток от прослойки не допускаются. Отклонение рядов (швов) плиток от прямой линии не должно превышать 10 мм на 10 м длины ряда. Высота уступа между плитками должна быть не более 1 мм. Сцепление покрытия с прослойкой и нижележащим слоем определяется простукиванием покрытия по всей площади. На участках, где изменение звука при простукивании укажет на отсутствие сцепления, покрытие должно быть снято вместе с прослойкой и уложено заново. Фирмы-производители напольной керамической плитки предлагают свои рекомендации по их укладке.

Провешивание — это определение и временное закрепление точек лицевой поверхности облицовки. Это очень ответственная операция, от нее зависит, насколько ровной получится будущая облицовка, то есть насколько будут соблюдены условия горизонтальности и вертикальности рядов, а также равномерность толщины облицовки. Чтобы с достаточной точностью выполнить провешивание вертикальных поверхностей, рекомендуется воспользоваться следующими контрольно-измерительными инструментами: отвесом, разметочным шнуром, складным метром и правилом. Порядок действий следующий. На расстоянии 25 — 30 см от угла стены и от потолка забивают гвоздь (если стена кирпичная — то в шов кладки) на такую глубину, чтобы его шляпка находилась на уровне будущей поверхности облицовки. К гвоздю крепят отвес и по нему внизу стены забивают второй гвоздь на расстоянии 30 см от пола. Забивают третий гвоздь с другой стороны стены на том же расстоянии от угла и потолка. От третьего гвоздя опускают отвес и по нему забивают четвертый гвоздь аналогично второму. По гвоздям натягивают маячные, или причальные, шнуры. В небольших помещениях достаточно двух горизонтальных и двух вертикальных шнуров. При провешивании больших стен натягивают еще и диагональные шнуры. Маячный (причальный) шнур, натянутый между первым и вторым гвоздями, контролирует вертикальность рядов и стыков между ними. То же самое относится к шнуру, натянутому между третьим и четвертым гвоздями. Что касается шнуров, натянутых по верхним и нижним гвоздям, то они нужны для контроля горизонтальности рядов плитки. Перпендикулярность причалок проверяют угольником. Шляпки всех гвоздей должны находиться в одной плоскости, которая совпадает с поверхностью будущей облицовки. Высоту шляпок гвоздей можно регулировать так, чтобы толщина растворной прослойки была наименьшей и равномерной по всей площади. Для более точной регулировки можно забить гвозди посередине маячных шнуров и в точку пересечения диагональных шнуров. При выполнении этих операций нужно помнить следующее: не стоит слишком доверять строителям и ориентироваться на линии соединения стен и потолка со стенами — они могут существенно отклоняться от вертикальных или горизонтальных плоскостей, поэтому точку для третьего гвоздя лучше определить при помощи гибкого уровня. Этот прибор работает на основе закона сообщающихся сосудов. Задача состоит в том, чтобы совместить нулевую отметку (уровень воды) одной из визирных трубок уровня с первым гвоздем, тогда нулевая отметка другой визирной трубки укажет место, в которое следует вбить третий гвоздь, Для работы с гибким уровнем желательно иметь помощника. Гвозди, вбитые в стену при провешивании, являются марками. Марка — это отметка, фиксирующая отдельные точки лицевой поверхности облицовки. Если в поверхность стены невозможно вбить гвоздь, то его можно закрепить при помощи гипсового раствора. Это делается следующим образом: небольшое количество гипса смешивают с водой до получения тестообразной массы и прижимают к стене лопаткой в нужном месте. Затем быстро, пока гипсовый раствор не схватился, в него вставляют гвоздь. Профессиональные облицовщики вместо гвоздей при провешивании бетонных поверхностей используют дисковые марки-маяки, которые крепятся к стене гипсовым раствором. Гипсовый раствор наносят на стену в нужном месте и вдавливают в него дисковую марку. В самом диске имеется несколько отверстий, через которые гипсовый раствор выдавливается и, затвердев, надежно закрепляет марку на поверхности стены. В качестве причального шнура используют капроновую леску, которую вставляют в канавку втулки дисковой марки и закрепляют винтом. Провешивание при помощи дисковых марок выполняется таким же образом, как и провешивание при помощи гвоздей. Если помещение небольшое — достаточно четырех дисковых марок-маяков. После того как марки установлены и провешивание окончено, можно приступать к разметке. При помощи складного метра определяют количество плиток в каждом ряду и общее количество рядов. По углам на уровне нижнего ряда и на протяженных участках устанавливают дополнительные маячные плитки или маячные ряды. Это временные плитки, которые крепят к стене гипсовым раствором. После окончания облицовочных работ их заменяют на постоянные плитки на цементном растворе. Для установки пользуются гибким уровнем, а горизонтальность и вертикальность контролируют рейкой-правилом и отвесом. На основе материалов книги Бабрыкиной Т. - "Внутренняя отделка"

Перед тем как приступить к облицовочным работам, внимательно осмотрите стены. Обычно в многоэтажных жилых домах их делают кирпичными или бетонными из крупнопанельных блоков или монолитными, и они очень часто далеки от совершенства. Прежде чем вы начнете облицовывать поверхность плиткой, вам необходимо выявить все возможные дефекты и устранить их. Наиболее «опасный» дефект стен заключается в отклонении поверхности стены от вертикальной плоскости. Такие отклонения нередки и в новых жилых зданиях, и в домах старой постройки. Поэтому, даже если вы не первый год живете в своей квартире и, казалось бы, все о ней знаете, лучше подстраховаться и проверить стены на вертикальность. Отклонение стены от вертикали не должно превышать 10 мм. Такое отклонение невооруженным глазом заметить невозможно, но на облицованной, поверхности этот недостаток непременно «вылезет» наружу. Вот тут-то вам впервые потребуется отвес. С его помощью легко определить, соответствует ли каждая стена необходимым условиям вертикальности.   Кроме того, существуют местные дефекты поверхности стен — это выбоины и выпуклости. Для облицовочных работ допускается глубина выбоин до 10 мм, высота выпуклостей — до 10 мм. Их определялют при помощи двухметровой контрольной рейки прикладывая ее к поверхности стены и отмечая деффективные места. Если выяснилось, что ваши стены далеки от идеала — не отчаивайтесь, все недостатки можно устранить. Бетонные стены с отклонением от вертикали на 10 — 15 мм выравнивают слоем цементно-песчаного раствора (наметом). Заглаживать и затирать раствор не рекомендуется. Поверхность стены должна быть неровной, шероховатой, чтобы растворная прослойка сцепилась с ней как можно крепче. Может случиться, что отклонение от вертикали составит более 15 мм. Слишком толстый слой раствора держаться на стене не будет. В этой ситуации приходится использовать металлическую сетку, которую предварительно пристреливают к стене дюбелями при помощи строительно-монтажного пистолета, а затем на сетку наносят выравнивающий раствор. Дюбеля можно закрепить в бетонной стене, просверлив для них направляющие отверстия, используя победитовое сверло. Если же в доме нет ни строительно-монтажного пистолета, ни дрели с победитовым сверлом, можно попробовать забить каленые дюбеля в стену молотком. Выбоины и впадины глубиной более 10 мм нужно заделать цементно-песчаным раствором. Перед заделкой их грунтуют 10%-ным раствором дисперсии ПВА. Выпуклости размером более 10 мм срубают зубилом или молотком или выравнивают цементно-песчаным раствором. Раствор начинают наносить с того места, где больше всего неровностей. На гладкую поверхность бетонной стены нужно нанести насечки, иначе раствор будет плохо держаться на стене и облицовочное покрытие начнет отваливаться. Проще всего делать насечки пневматическим молотком, а если его нет — для этой цели подойдет маленький топорик или скарпель. После нанесения насечек стену нужно «обеспечить», то есть удалить с нее пыль при помощи мокрой кисти. Если ваша стена окрашена краской или эмалью, то на нее также нужно нанести насечки, а затем обязательно загрунтовать 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии (ПВА). Крупнопанельные стены имеют, как правило, гладкую ровную поверхность, поэтому их облицовку можно делать на мастике. Если на поверхности крупнопанельной стены есть потеки раствора, их следует счистить шпателем или скребком. Неровности, раковины, выбоины необходимо заделать известково-цементным раствором состава 1:1:б в весовых частях (цемент, известь, песок). Перед облицовкой стену рекомендуется пробыть водой. Для ликвидации неровностей на поверхности гипсобетонных стен и перегородок применяют раствор, приготовленный на ГЦПВ — гипсоцементно-пуццоановом вяжущем. Не следует забывать о масляных пятнах. Жирное пятно на поверхности стены будет препятствовать хорошему сцеплению раствора со стеной, поэтому его необходимо удалить. Для этого ватный тампон хорошо смачивают 5%-ным раствором кальцинированной соды или 3%-ным раствором соляной кислоты и энергично протирают им пять но. Эту работу выполняют непременно в резиновых перчатках. Затем мокрой кистью промывают место, где было пятно, чтобы удалить остатки раствора. Кирпичные стены также могут иметь отклонения от вертикальной плоскости. И так же, как в предыдущем случае, этот недостаток ликвидируется выравнивающим слоем цементно-песчаного раствора. Кирпичная кладка может иметь непрочные участки, а отдельные кирпичи — отслаиваемые участки. Легким постукиванием молотка определяют слабые места кладки. Дефектные места отбивают и заделывают цементно-песчаным раствором. Как правило, на новой кирпичной стене возле швов остаются потеки затвердевшего раствора. Их нужно счистить шпателем или металлической щеткой. Если кирпичная стена выложена «вподрезку» (то есть швы заполнены раствором на всю глубину), то для лучшего сцепления раствора со стеной на ней делают насечки. Для этой цели можно использовать зубило, молоток, скарпель, царапку. Насечки делают на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Кирпичную стену перед облицовкой нужно помыть водой при помощи кисти. Предварительно рекомендуется очистить ее от пыли влажной щеткой, потому что пыль оказывает негативное воздействие на сцепление раствора с поверхностью. Если предполагается класть плитку не на цементно-песчаном растворе, а на мастике, то кирпичную стену нужно оштукатурить известковоипсовым раствором. Отношение извести, гипса и песка в таком растворе составляет 1:1,5:3 в весовых частях. Для того чтобы мастика лучше сцеплялась с поверхностью, на штукатурку накрывочный слой не наносят. Иногда возникает необходимость облицовки поверхности деревянных стен (например деревянного или дачного домика). И это не проблема, хотя процесс подготовки стен более трудоемкий, чем в предыдущих случаях. Все дело в том, что между деревянной стеной и облицовочным слоем должна быть воздушная прослойка, которая защищает деревянную стену от гниения, а облицовку от повреждений и разрушений при короблении дерева. Чтобы справиться с этой задачей, нужно проделать несколько несложных операций. Сначала рекомендуется обработать древесину антисептиком, защищающим ее от гниения. Затем к деревянной стене прибивают вертикальные бруски толщиной 2 — 2,5 см на расстоянии 40 см друг от друга, которые и обеспечат необходимый зазор между деревянной стеной и облицовкой. К брускам прибивают полотнища рубероида, который, как известно, является гидроизоляционным материалом. Поверх рубероида натягивают и закрепляют мелкоячеистую проволочную сетку. Не забудьте проверить ее вертикальность и горизонтальность. Затем на сетку наносят цементно-песчаный раствор не более 20 мм толщиной. Рекомендуемый состав раствора — 1:3. После затвердевания раствора можно приступать к облицовке. На основе материалов книги Бабрыкиной Т. - "Внутренняя отделка"

Очистка основания от пыли и мусора. Без очистки основания качество его сцепления с растворной прослойкой будет низким, что грозит отслоением облицовочного покрытия по мере его эксплуатации. Лучший способ очистки — тщательно промыть основание мыльным раствором. Масляные и прочие трудно выводимые пятна удаляют 2-3-%-ным раствором соляной кислоты или теплым 5-%-ым раствором каустической соды, который готовят из расчета 100-150 г соды на 10 л воды. Остатки кислоты смывают чистой водой при помощи малярной кисти. Грязь с поверхности кирпичной кладки и потеки затвердевшего кладочного раствора удаляют стальным шпателем или щеткой с металлической щетиной. Удаление неровностей, впадин и бугров. Небольшие неровности удаляют стальным скребком. Бугры высотой более 10 мм срубают при помощи ручного молотка (иного режущего инструмента). Впадины заполняют цементным раствором или полимер-цементной мастикой. Впадины глубиной более 15 мм сначала огрунтовывают7-10-%-ым раствором дисперсии ПВА и лишь затем заполняют цементным раствором. Неровности на поверхности гипсокартонных панелей выравнивают раствором, приготовленным на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем (ГЦПВ). Оштукатуривание неровного основания. Вертикальные поверхности, предназначенные под облицовку, должны быть не просто без бугров и впадин, а идеально ровными, поэтому простого устранения дефектов недостаточно. Поверхности необходимо выровнять при помощи слоя штукатурки . Отклонения от вертикали не должны превышать 10 мм. Особенно ровным основание должно быть в том случае, если укладка плитки будет вестись не на цементном растворе, а на мастике или синтетическом клее. Так как толщина мастичного (клеевого) слоя намного меньше толщины цементного слоя, то все огрехи и неровности основания будут видны на облицовочной поверхности. Деревянные и гипсокартонные поверхности штукатурят с применением металлической сетки с ячейками 30x30 мм. При этом между деревянным основанием и облицовочным покрытием предусматривают воздушную прослойку, благодаря которой облицовка не пострадает в случае растрескивания и коробления древесины в условиях повышенной влажности. К деревянным стенам и перегородкам прибиваются бруски толщиной 2-2,5 см на расстоянии 40 см друг от друга. И бруски, и само основание обрабатывают антисептиком. После этого к брускам крепят гидроизоляционный материал (рубероид) и сверху прибивают гвоздями металлическую сетку. По сетке наносят цементно-песчаный раствор , приготовленный из 1 части цемента и 3-4 частей песка (по массе) с добавлением волокон низкосортного асбеста, способствующих лучшему удержанию раствора на сетке. Толщина слоя штукатурки — не более 20 мм. Готовое основание не требует огрунтовки. Кирпичные стены и перегородки перед облицовкой с использованием мастики предварительно оштукатуривают известково-гипсовым раствором. Штукатурку готовят из 1 части извести, 0,5 частей гипса и 3 частей песка (по массе). Для лучшего сцепления с мастикой оштукатуренную поверхность в дальнейшем не грунтуют. Придание основанию шероховатой фактуры. Шероховатость необходима для того, чтобы раствор (мастика) лучше схватилась с основанием, что послужит гарантией большего срока службы облицовки. Бетонную и каменную поверхность надсекают зубилом, или небольшим топориком (можно для рубки мяса) с расстоянием между насечками не более 5 см. Окрашенные стены обрабатывают грубой наждачной бумагой. Старую керамическую плитку перед повторной облицовкой тщательно ошкуривают специальной абразивной шкуркой. Ламинированные поверхности обрабатывают дрелью со шлифовальным диском, наждачной бумагой или напильником. Огрунтовка. Перед заключительной огрунтовкой основание еще раз тщательно промывают водой. Если необходимо, выводят масляные пятна. Огрунтовку производят по влажному основанию цементным молоком или 8-%-ым раствором дисперсии ПВА. Грунтовку наносят небольшими участками с таким расчетом, чтобы она не успела высохнуть до начала облицовочных работ.