Статьи

  Штучный паркет на битумных мастиках чаще всего настилают по стяжкам. Ровность и горизонтальность стяжки проверяют, основание грунтуют, просушивают и только после этого приступают к приклеиванию паркета. Рисунок укладки паркета обычно определяется проектом, наиболее распространен рисунок «в елку» (с фризом или без фриза). Бесфризовую настилку паркета ведут в помещении при температуре не ниже 8°, влажности воздуха не выше 60%. Начинают настилку с составления плана определенного помещения или каждой комнаты, расчета количества и размеров планок (длина планок зависит от ширины помещения). На мастике «в елку» настилают только паркет на твердой и мягкой рейках, то есть с пазом и гребнем или со вставными шипами.   Рисунки укладки паркета Для расчета поперек комнаты насухо выкладывают змейку из паркета. Каждая планка этой змейки — это ряд будущего паркета. Еще одно замечание: при ширине планок до 40 м стандартные плинтуса или галтели перекроют пристенные зазоры, а при ширине планок более 40 мм в рядах, примыкающих к стенам, придется срезать торцы планок под углом 45°. Если при раскладке змейки из планок шириной более 40 мм получается нечетное число рядов, то змейку необходимо сдвинуть на половину длины планки. Часть планок (по количеству рядов) распиливают пополам под углом 45°, из этих половинок набирают два крайних ряда. Настилку штучного паркета на холодной мастике можно начинать с середины пола или от длинной и самой удаленной от входа стены. Во втором случае приходится пилить меньше плиток, это удобнее еще и потому, что дает возможность меньше ходить по свежеуложенному паркету. Поскольку укладка ведется рядами, то и мастику целесообразно наносить на основание постепенно, для каждого нового ряда в отдельности. Слой мастики разравнивают гребенкой, в результате чего образуется рифленая поверхность, увеличивающая прочность приклеивания. Толщина слоя мастики — 1-1,5 мм, ширина — чуть больше ширины укладываемого ряда. На этапе подготовки к укладке для маячной елки протягивают шнур разметки, чтобы выложить ее безупречно, ведь она является основой всего покрытия. Затем насухо набирают 6-8 первых планок маячной елки, плотно их сплачивают и целым элементом переносят под шнур на холодную мастику. В этом случае все последующие планки будут иметь твердый упор при насаживании паха на гребень. С этой же целью иногда планки маячной елки кладут на горячую мастику, она быстро твердеет, и далее переходят к укладке планок на холодную мастику. Каждую очередную планку утапливают в слой мастики, паркетным молотком плотно пригоняют ее к ранее уложенным планкам, забивая гребень в паз со стороны продольной и торцевой кромок. Затем маячную елку закрепляют: либо заливают зазор между стеной и крайними рядами елки горячей мастикой, либо в нескольких местах вбивают клинья в зазоры между стеной и паркетом. Настилая последующие ряды планок, работающий должен находиться на ранее уложенном ряду, соблюдая осторожность, стараясь не сдвинуть планки с места. При таком приеме планки только что уложенного ряда плотнее прижимаются к основанию. Конец рядов (незаполненными остаются треугольники) собирают из оставшихся после обрезки планок: распиливают их под углом 45°, складывают в квадрат (линия распила должна стать диагональю такого квадрата). Все неполные планки соединяют обязательно в паз и гребень или на вставных рейках, чтобы покрытие пола представляло собой монолитную паркетную плиту. Настелив паркет полностью, его временно закрепляют деревянными клиньями, располагая их с интервалом 50-60 см один от другого между первым и последним рядами и продольными стенами. Это позволит предупредить сдвиги паркетных планок во время твердения мастики. Уложенный на мастику паркет выдерживают в течение трех суток, только после этого приступают к циклеванию. Описанный выше прием укладки штучного паркета возможно применить лишь в помещении правильной формы (прямоугольной, квадратной). Однако в современных жилых домах большинство комнат имеет сложную конфигурацию (пятиугольную форму, скругленные стены с дополнительными элементами — нишами, колоннами, каминами), поэтому основным методом настилки штучного паркета является прием укладки планок по обеим сторонам от маячной елки, расположенной по оси помещения. Значительно красивее рисунок паркета, уложенного с фризом — декоративным окаймлением паркета по периметру помещения. Однако данный прием потребует от работающего большего старания и значительного опыта, так как ни галтель, ни плинтус не устанавливаются в данном случае вдоль пристенных рядов по линии фриза.

  Основание под паркетные полы должно быть ровным, поэтому перед началом работ при помощи двухметровой рейки проверяют его горизонтальность . Зазоры между рейкой и уровнем пола не должны превышать 2-3 мм Цементно-песчаная стяжка устраивается в том случае, когда необходимо укрепить и выровнять поверхность, она должна быть прочной, ровной. Бетонное основание или стяжку под настилку наборного паркета тщательно осматривают, если необходимо, ремонтируют или дополнительно выравнивают, просушивают. Деревянные основания выравнивают путем пристругивания, просушивают. Выровнять основание и одновременно утеплить его можно путем наклеивания на него древесно-волокнистых плит в один или два слоя (см. раздел «Линолеумные работы. Устройство основания из древесно-волокнистых плит»). Листы ДВП укладывают под лаги, по сплошным железобетонным или деревянным основаниям, а также по непрочным стяжкам, чтобы избежать продавливания пола. Чтобы плиты приклеивались плотнее, не деформировались, в них пропиливают сквозные полосы, а наклеенные плиты обязательно пригружают. Если основание, на которое приклеиваются плиты, деревянное, то листы можно дополнительно пробить гвоздями или продублировать шурупами. При устройстве основания в виде черного деревянного настила лаги и доски настила обязательно покрывают антисептическим составом. Удобнее всего для настила использовать доски шириной 100-120 мм, широкие доски будут под паркетом коробиться и поднимать паркет. Влажность досок — 12%. Укладывают доски черного пола с зазором в 5 мм, попеременно, сердцевинной стороной вверх и вниз. Выравнивают их поверхность путем строжки, ровность основания контролируют. Зазоры между горизонтальной рейкой и поверхностью основания не должны превышать 3 мм. При укладке паркета, приклеивании древесно-волокнистых плит на мастики основание лучше всего грунтовать, чтобы увеличить прочность соединения слоев паркетного пола. Под битумную мастику готовят грунтовку из битума и растворителя (бензина, керосина) в соотношении 1 : 2 или 1 : 3 (по весу). Грунтовку наносят очень тонким слоем на основание и приклеиваемые плиты, сушат в течение суток. Основание под настилку паркета из паркетных досок выравнивают путем засыпания на плиты перекрытий, покрытых слоем рубероида, песка, по которому размещают прокладки из древесно-волокнистых плит. Поверх плит кладут деревянные лаги, а на них — паркетные доски. Лаги в этом случае располагают на несколько большем расстоянии друг от друга (800-1000 мм), так как они лишь связывают доски в единый настил, опорой для них служит практически несжимаемый песок. Другой вариант: по покрытому изолирующим материалом основанию укладывают лаги, пространство между ними засыпают песком (вровень с верхней кромкой лаг). Сверху песок прикрывают бумагой или тонким картоном, чтобы песчинки не попадали на верхние кромки лаг и не мешали настилке паркетных досок. Если плиты перекрытий имеют ровную поверхность, их размер соответствует ширине помещения, то песчаный слой не нужен. Звукоизоляционный материал настилают прямо на перекрытия, для крепления паркетных досок используют более тонкие (пенопластовые) лаги. Пенопластовые лаги приклеивают к основанию на горячий битум, расстояние между ними 400-500 мм.

  Для крепления паркета на бетонное или цементное основание используют холодные и горячие мастики. Горячие битумные мастики применяют для наклейки наборного паркета, при ремонтных работах, для наклейки древесно-волокнистых плит по панелям перекрытий и по асфальтобетонным стян-скам недостаточной прочности. Основное преимущество горячих мастик состоит в том, что они быстро твердеют: по свежеуложенному паркету можно ходить уже через 2 минуты. Однако эти мастики имеют и ряд недостатков, препятствующих их широкому использованию. Во-первых, рабочая температура горячей мастики — 160-180°, работать с ней опасно (риск возгорания). Во-вторых, для нагревания мастики до столь высокой температуры требуется достаточно большое количество тепла или электроэнергии. В-третьих, для хранения и доставки мастик к месту работы паркетчика, поддержания их в рабочем состоянии необходимы специальные термосы и бачки. Холодные мастики хранятся длительное время, твердеют за счет испарения растворителей (бензина, этилацетата, уайт-спирита), готовят их в заводских условиях. Процесс твердения холодной мастики длится 1—2 суток, поэтому ходить по паркетному полу, уложенному на холодной мастике, разрешается только через сутки, а циклевание и шлифование выполняют не ранее чем через трое суток. Наиболее распространены битумная, битумно-каучуковая мастики. Перед началом работы обязательно проверяют густоту мастики, поскольку от этого ее свойства зависит в первую очередь прочность приклейки. В домашних условиях густоту мастики легко проверить при помощи деревянного пестика диаметром 10 мм и весом 12 г . Пестик опускают в мастику, при нормальной ее густоте конец пестика с делениями свободно погружается на глубину 25-30 мм. Загустевшей мастике можно вернуть рабочую густоту. Для этого ее разводят тем растворителем, который использовался для ее приготовления (см. состав мастики на этикетке), к примеру битумную мастику разводят бензином. Использовать для разбавления мастик другие растворители нельзя, это приведет к потере клеящих свойств.

  Паркетные доски настилают на деревянные или бетонные основания по устроенным лагам (устройство основания под полы из паркетных досок см. выше). Паркетные доски укладывают перпендикулярно к лагам (первую доску — обязательно по шнуру гребнем к стене на расстоянии 10 мм от нее) и прибивают гвоздями к каждой лаге. Доски не касаются стен, но зазор не должен превышать 10 мм. При свешивании досок более чем на 100 мм под их концы подкла-дывают дополнительные лаги. Для крепления паркетных досок используют гвозди длиной 60-70 мм. Вбивают их наклонно в основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей утапливают в толщу древесины, используя до-бойник . Последующие доски при настилке плотно сплачивают друг с другом, следят, чтобы гребень вошел в паз. Стыки досок должны находиться на лагах и образовывать одну прямую линию, иначе пол будет зыбким. Качество настилки проверяют каждый день, в конце работы (по приемке) повторно. Горизонтальность и ровность пола проверяют рейкой длиной 2 м, допустимы зазоры не более 2 мм. Уступы между кромками соседних досок — недопустимый дефект. Кроме этого, проверяют, не прогибаются ли доски пола при хождении по ним. В местах прогибания подкладывают дополнительные отрезки лаг или плотнее подбивают песок под уже уложенные лаги.   Наклеивание паркетной доски Если вам не страшно поднять полы на лишние 1,5 см, если вы сторонник основательности и хотите прочно прикрепить паркетную доску к полу, если вы готовы понести дополнительные расходы времени и денег - тогда можете приклеить напольное покрытие к основанию. Проще всего действовать в новой квартире с голыми бетонными перекрытиями без отделки. Здесь не придется тратиться на демонтаж старого покрытия и отдирать пятна клея или битума со старой стяжки, которые абсолютно недопустимы. Для приклеивания нужно более ровное основание, чем для "плавающей" укладки. Поэтому стяжку, уже сделанную строителями, следует "подлечить" смесями-ровнителями, пропитать проникающей грунтовкой или, в крайнем случае, заменить новой. Паркетная доска всех солидных производителей (в том числе HOHNS, HARO, CALISTA, ТЕКА и др.) может быть приклеена прямо на бетонное основание, но только очень качественно подготовленное и имеющее стабильную остаточную влажность - не более 5%. Если есть вероятность, что бетон под паркетной доской станет более влажным (например, от проникновения паров из нижнего помещения), тогда под доски нужно обязательно стелить паро- и гидроизоляцию (пленку толщиной 0,2 мм). К пленке, естественно, доски не приклеить, так что между нею и паркетной доской располагают промежуточный слой - это либо фанера толщиной 12 мм, либо древесно- стружечная плита толщиной 19 мм. В случае более качественной стяжки можно взять ДСП потоньше - 16 мм. Полосы рулонного полиэтилена стелют на стяжку с нахлестом 20 см, и никакая гидроизолирующая грунтовка этой пленки заменить не в состоянии. Снабдить деревянный пол дополнительной звукоизоляцией можно, положив слой либо вспененного полиэтилена толщиной 3-3,5 мм, либо прессованной пробки, либо листовой резины. Иногда применяют строительный картон, но это плохая звукоизоляция. В любом случае, какой бы из названных материалов вы ни выбрали в качестве преграды для шума, его укладывают прямо на гидроизолирующую пленку, но только встык. Нахлест недопустим, иначе образуется толстый шов, приподнимающий доску. Гулкого звука шагов не будет. Фанеру или листы ДСП режут, как правило, квадратами 50 ? 50 или 70 ? 70 см и крепят к черному полу дюбель-гвоздями или шурупами так, чтобы между листами оставался компенсационный зазор 10 мм. На фанеру можно монтировать паркетные доски - с помощью клея на спиртовой основе. Доски пристреливают скобами. Пазы не склеивают.

Укладка Step   и Smarad   Подготовка   Основание для укладки гетерогенных напольных покрытий из ПВХ должно отвечать следующим базовым требованиям: ● сухость   (влажность основания не более 2%, измеренная по карбидному методу); ● прочность; выбирается исходя из планируемых нагрузок, но даже для помещений промышленного назначения редко превышает 300 кг/см 2 ); ● ровная поверхность (согласно ГОСТу, на базе в 2 м зазор между линейкой (правилом)   и основанием не должен превышать 2 мм); ● монолитность; ● чистота; не должно быть   следов грязи, масел и т. д.; ● если используется морозоустойчивый клей Forbo - Erfurt 578 Polaris , необходимо провести акклиматизацию клея в соответствии с инструкцией. ● необходимо точно определить, к кому типу относится основание, впитывающее или наоборот, от этого зависят выбор клея и технология его использования.       Впитывающее (абсорбирующее) основание   Под впитывающими основаниями подразумеваются только бетонно-цементные полы, но никак не деревянные, фанерные и     основания из ДВП и ДСП.   Для приклеивания ПВХ­ покрытий на такие основания можно использовать практически все вододисперсионные клеи, поставляемые концерном Forbo на российский рынок: ● Forbo-Erfurt 522 Star Ta с k ; ● Forbo-Erfurt 578 Polaris ; ● Forbo-Erfurt 525 ; ● Forbo-Erfurt 600 Green   Star ; ● Forbo - Erfurt 540 Plastisafe . Все эти клеи характеризуются высокой клеящей силой – не менее 1 Н/мм 2, , легкостью нанесения, широким выбором фасовок. После вскрытия банки клей следует тщательно перемешать и наносить на основание с помощью зубчатого шпателя. Расход при приклеивании ПВХ-покрытий составляет около 250 г/м 2 (шпатель   ТКВ/А2), и только при использовании клея   Forbo - Erfurt 522 Star Ta с k при работах с идеально ровным основанием можно использовать шпатель ТКВ/А1 с расходом 150—180 г/м 2   из-за чрезвычайно высокой клеящей силы этого клея. Круговыми движениями, аккуратно и равномерно клей наносится по всей поверхности основания. Используется только одна сторона шпателя, другая   должна оставаться   чистой. Излишек клея собирают шпателем обратно в банку и закрывают ее. После нанесения клея на основание необходимо выждать некоторое время – так называемое время подсушки, после чего покрытие аккуратно укладывается на клеевой слой.   Затем тщательно притирается с помощью доски, обшитой куском ковролина,   воздух выдавливается по кратчайшему пути – в поперечном направлении. Настоятельно рекомендуется использовать тяжелые прокаточные валики весом до 50 кг. Сначала прокатывают покрытие в поперечном направлении, удаляя воздух из-под покрытия, а спустя полчаса – в продольном. Особенно тщательно следует прикатать покрытие в области швов. Наиболее надежным следует признать использование так называемого «объектного» клея Forbo-Erfurt 522 Star T aсk . Дело в том что ранее нанесенный   клей можно реактивировать методом нагрева   обычным строительным феном. Это очень важно, так как позволяет быстро и безболезненно исправлять ошибки, допущенные при укладке покрытия или при его эксплуатации. Таким же свойством обладает другой профессиональный клей   — Forbo - Erfurt 540 Plastisafe . Поскольку другие вышеуказанные клеи не обладают свойством реактивации, при работе с ними необходимо проявлять исключительно высокую тщательность, чтобы избежать малейших просчетов в работе, впоследствии   трудно устраняемых. Для работ по приклеиванию ПВХ­покрытий на впитывающие основания можно использовать специальные клеи: ● Forbo - Erfurt 140 2-К — двухкомпонентный полиуретановый клей, предназначенный в первую очередь для укладки эластомерных (резиновых) покрытий; ● Forbo - Erfurt 236 — контактный клей на основе искусственных смол – применяется в основном для приклеивания ПВХ­покрытий на лестницах контактным способом.     Не впитывающее (не абсорбирующее) основание   Под не впитывающими основаниями подразумеваются основания из любых плотных материалов –   полированного мрамора, стали, старых ПВХ­покрытий, бетона вакуумной сушки, цементно-бетонный пол, пропитанный неизвестными реактивами   и   т. д. Кроме того, к не впитывающим основаниям, с точки зрения укладчика, причисляют все деревянные или содержащие дерево   основания: деревянные, фанерные полы, основания из ДВП и   ДСП.   Дело в том что при работе с   такими основаниями необходимо исключить или резко уменьшить количество воды, впитавшееся в дерево. Как известно,   древесина существенно деформируется при   изменении количества воды – набухает или рассыхается, уродуя наклеенное поверх основания покрытие. Кроме того,   попавшая в древесину из клея вода не имеет возможности испариться, и дерево начинает гнить под покрытием. Поэтому для работ с вышеперечисленными основаниями необходимо строго соблюдать технологию, описанную ниже. Для укладки ПВХ покрытий на   не впитывающие основания рекомендуется   использовать следующие вододисперсионные клеи: ● Forbo-Erfurt 522 Star Ta с k ; ● Forbo-Erfurt 540 Plastisafe . Это профессиональные высокотехнологичные клеи. Одним из важнейших дополнительных свойств этих продуктов можно считать наличие так называемого «скотч-эффекта», то есть высохший клей в течение достаточно длительного времени сохраняет клеящую способность. Именно поэтому, в случае приклеивания нового ПВХ­покрытия на основу, абсорбирующую влагу, необходимо выждать около 40—50 минут после нанесения клея шпателем. За это время большая часть содержащейся в клее воды испарится в атмосферу – клей высохнет, но сохранит высокую клеящую способность. После этого следует уложить покрытие на сухой клеевой слой и тщательно притереть и/или прокатать. Кроме того, клей   Forbo-Erfurt 522 Star Tack обладает   рядом полезных свойств: ● создает барьер на пути миграции пластификаторов при укладке на старое ПВХ­ покрытие (пластификаторы – активные химические соединения, представляющие собой один из основных компонентов при производстве ПВХ­покрытий,   при проникновении в красочный слой   только что уложенного покрытия растворяют его и размягчают   само покрытие); ●   реактивируется   при нагревании   феном даже спустя длительное время после укладки (до полугода). Разумеется, все эти дополнительные свойства позволяют укладчикам напольных покрытий быть уверенными в качестве своей работы. Приклеивая ПВХ­покрытие на высохший клеевой слой, необходимо использовать тяжелые прокаточные валики весом до 50 кг. Сначала прокатывают покрытие в поперечном направлении, удаляя воздух из-под него, а спустя полчаса – в продольном. Особенно тщательно следует прикатать покрытие в области швов. Если же ограничиться только прижатием покрытия с помощью так называемого «утюга», оббитой ковролином доски, спустя некоторое время после начала эксплуатации «рифы» клея (следы от зубчатого шпателя) проявятся на поверхности покрытия. Другой профессиональный клей   — Forbo - Erfurt 540 Plastisafe позволяет использовать такую же технологию укладки покрытий из ПВХ на не впитывающие основания.   Для работ по приклеиванию ПВХ­покрытий на не впитывающие основания можно использовать специальные клеи: ● Forbo - Erfurt 140 2-К — двухкомпонентный полиуретановый клей, предназначенный в первую очередь для укладки эластомерных (резиновых) покрытий. Рекомендуется использовать для укладки покрытий из ПВХ в случае невозможности выполнить сварку швов в помещениях, где на покрытии присутствует значительное количество воды, а также в неотапливаемых помещениях и за пределами их. ● Forbo - Erfurt 236 – контактный клей на основе искусственных смол – применяется в основном для приклеивания ПВХ-покрытий на   лестницах контактным способом.   Условия работы : ● перед укладкой температура в помещении должна быть стабильной в течение как минимум 48 часов; ● температура воздуха в помещении не должна опускаться ниже 17 о С; ● температура основания   — не   ниже 14 о С; ● относительная влажность   не   должна превышать 60%.   Подготовка ПВХ-покрытий : ● перед укладкой рулоны должны акклиматизироваться в помещении в течение как минимум 24 часов; ● необходимо придать рулонам   вертикальное положение; ● этикетки на подготовленных рулонах должны быть легко доступными для прочтения – для контроля артикула, цвета, номеров рулона и   партии; ● если в   помещении укладывается больше чем один рулон одного из цветов, необходимо   убедиться, что все рулоны из одной партии.   Укладка покрытий Общие положения : ● если в помещении укладывают несколько рулонов одного цвета, важно соблюдать последовательность, в соответствии с возрастанием номеров рулонов; ● ПВХ-покрытие укладывается реверсивным способом – в противоположных направлениях, то есть   листы    соприкасаются друг с другом одноименными сторонами. Это делается   во избежание   появления возможных цветовых различий у швов; ● необходимо исключать стыковку рулонов одного цвета, но из разных партий – это также приводит к появлению разницы оттенков цвета в области шва.       Порядок укладки : (В качестве иллюстрации процесса укладки необходимо использовать рисунки из брошюры Installation & Maintenance , с. 4—5.) ● размотать рулон вдоль длинной стены, отрезать, оставив запас по 5 см на каждую сторону; ● придвинуть лист покрытия к стене как можно более плотно, проследив, чтобы   пятисантиметровый запас был равномерно распределен по обеим сторонам; ● установить длину длинного разметчика на 10 мм больше, чем полученное наибольшее расстояние между стеной и листом покрытия; ● удерживая длинный разметчик по возможности перпендикулярно стене, нанести на покрытие контур стены, используя иглу в качестве мечика; ● отрезать материал по полученной метке, используя лезвие-крюк; ● придвинуть покрытие плотно к стене – конфигурация стены и контур покрытия должны совпасть; ● на основании провести карандашом линию, используя в качестве линейки свободный край листа покрытия – противоположный от стены;   ●   на основании и покрытии нанести карандашом метку – короткую поперечную линию, которая зафиксирует положение листа; ● сдвинуть лист вдоль нарисованной   кромки линии, до тех пор пока оставленный запас в 5 см не ляжет на основание свободно; ● установить длинный разметчик ( между роликовым упором и иглой ) согласно расстоянию (сдвигу) между метками на покрытии и на основании; ● используя установленный таким образом разметчик, нанести на покрытие контур стены, после чего по получившемуся контуру с помощью лезвия-крюка обрезать излишек; ● повторить вышеописанный процесс для противоположной стороны; ● подмести основание и уложить подготовленный лист покрытия на свое место.   ● если в помещении необходимо уложить всего два листа покрытия, следующий лист укладывается точно так же – подрезается сначала вдоль длинной стороны, а потом —   с торцов; ● если укладываются три листа или более, на внутренних листах подрезаются только торцы; ● для того чтобы обеспечить точную разметку швов, предварительно необходимо разместить листы внахлест – на 1,5–2 см.     Приклеивание покрытия: ● взявшись за короткие стороны листов, подготовленные листы покрытия одновременно заворачивают основой вверх, освобождая половину площади основания   для нанесения клея. Скручивать в рулон подготовленные листы нельзя, поскольку это приведет к деформации покрытия и возникновению пузырей; ● на основании   вдоль завернутого края провести карандашом риску – границу нанесения клея; ● используя соответствующий зубчатый шпатель, на основание наносят клей, соблюдая ранее отмеченную границу; ● после того как одна сторона полосы ПВХ­покрытия была уложена на клеевой слой и прикатана, необходимо завернуть оставшийся не приклеенным край полосы линолеума и аккуратно нанести клей на основание,   соблюдая границу. Если потребуется повторное нанесение клея, то это проявится сквозь покрытие в виде пятна; ● после укладки всех полос ПВХ-покрытия необходимо подрезать швы. С   помощью короткого комбиразметчика установить ширину шва. При работах с гетерогенными покрытиями Forbo Forbo Projekt Vinyl рекомендуется всегда выполнять плотный шов; ● завести лапку комбиразметчика под предварительно оставленный нахлест, упереться        пяткой в край приклеенного листа покрытия и провести комбиразметчик вдоль края покрытия, отметить на верхнем листе покрытия точные контуры края нижнего   листа; ● обрезать по метке, используя лезвие-крюк; ● осадить обрезанный край покрытия в клей, тщательно прижимая; ● убрать попавший на покрытие клей с помощью чистой влажной ветоши; ● отмыть инструмент от клея холодной водой.         Сварка   (В качестве иллюстрации процесса укладки необходимо использовать рисунки из брошюры Installation & Maintenance , с. 8.)   Для обеспечения полной водонепроницаемости покрытий (что очень важно из-за использования вододисперсионных клеев) необходимо сварить листы покрытия с помощью специального сварочного шнура. Кроме того, благодаря сварочному шнуру контрастного цвета на покрытии можно создавать различные дизайны. Работы по свариванию ПВХ-покрытий необходимо проводить после полной полимеризации клея, как правило, «на следующий день». Если приступить к сварке непосредственно после укладки покрытия, то закипающий под воздействием горячего воздуха клей и выбросы пара из шва не позволят заварить покрытие. Для качественной сварки ПВХ-покрытий необходимо использовать профессиональный инструмент, в частности, фен со ступенчатой регулировкой температуры воздуха, специальные ножи, приспособления и т. д.: ● разделать кромки шва с помощью разделочного ножа – гровера; ● глубина разделки – 2/3 от толщины покрытия, то есть 1,3 мм; ● тщательно пылесосить область шва; ● выставить температуру фена около 400 о С, надеть литое сопло диаметром 5 мм и включить фен; ● выждать, пока сопло нагреется до требуемой температуры; ● необходимо взять отрезок сварочного шнура длиной чуть больше половины шва; ● вставить шнур в сопло, сразу же прижать конец шнура в канавку шва и, удержав в таком положении около секунды, начать передвигать фен вдоль шва; ● пятка сопла во время движения всегда должна быть параллельна поверхности; ● необходимо выбрать правильную скорость движения фена, убедившись, что шнур действительно сваривается с материалом ПВХ-покрытия; при правильном сварочном процессе по бокам от шва формируются две дорожки крохотных бусинок из материала сварочного шнура; ● пока шнур горячий, используя серповидный нож и насадку для предварительной подрезки шнура,   удалить начерно избыток шнура; ● повторить сварку, начиная от противоположной стены,   и   завести 20­сантиметровый   нахлест на предварительно заваренный и подрезанный шнур; ● после того как температура шнура сравняется с температурой покрытия, необходимо начисто удалить излишки шнура; при этом серповидный нож следует удерживать максимально параллельно поверхности. Если подрезать вплавленный шнур за один проход, когда шнур еще горячий, то в результате, после остывания шнура, останется канавка – шнур при охлаждении дает усадку. Такая небрежность может привести к   значительному ухудшению внешнего вида уложенного покрытия, поскольку в канавках   будет скапливаться грязь.       Укладка антистатических покрытий   Во время эксплуатации напольных покрытий из ПВХ на их поверхности генерируются электрические заряды   весьма высокой интенсивности – до 15 кВ. Присутствие таких зарядов весьма опасно для сложной электронной аппаратуры, установленной на покрытии из ПВХ, поскольку может привести к пробоям в р- n   переходах полупроводников и, соответственно, к выходу из строя оборудования, стоимость которого на несколько порядков превосходит стоимость используемых напольных покрытий. Для того чтобы нейтрализовать воздействие зарядов, необходимо создать систему их отвода   с ПВХ-покрытия. Наиболее простой способ – заземлить покрытие, с поверхности которого нужно удалить   заряды. Таким образом мы создадим систему отвода зарядов методом соединения поверхности ПВХ-покрытия, обладающего высоким электрическим потенциалом, с массой – средой с самым низким электрическим потенциалом.   В этом случае возникнет движение электрических зарядов от более высокого потенциала к низкому, другими словами,   электрический ток. В результате все возникающие на поверхности ПВХ-покрытия заряды будут почти мгновенно отводиться, не влияя на сохранность и работоспособность сложного электронного оборудования. Это наиболее надежный и рекомендованный способ укладки антистатических и, в широком смысле, всех токопроводящих покрытий. Разумеется, существуют несколько иные способы решения проблемы отвода зарядов с поверхности ПВХ-покрытий (по крайней мере, теоретические). К ним относятся рекомендации по постоянному поддержанию высокой влажности в помещении – теоретически заряды с поверхности покрытия смогут удаляться через водяной пар. Можно держать поверхность покрытия постоянно смоченной водой, то есть постоянно делать влажную уборку, тогда заряды будут удаляться с покрытия вместе с испарившейся водой. К сожалению, эти способы практически неосуществимы и невозможно гарантировать безукоризненную работу оборудования, находящегося в условиях 100%­ной   влажности. Таким образом, система для удаления зарядов статического электричества включает в себя следующие компоненты: ● токопроводящее ПВХ-покрытие; ● токопроводящий клей для ПВХ-покрытий; ● медную ленту. Для приклеивания токопроводящих или антистатических покрытий из ПВХ обязательно используют токопроводящие клеи, которые   наносятся соответствующим зубчатым шпателем, специально предназначенным для укладки токопроводящих покрытий. Перед использованием клея необходимо его тщательно перемешать – до получения абсолютно однородной консистенции серого цвета. Возникающие на поверхности ПВХ-покрытия статические заряды проникают сквозь толщу покрытия   в клей и через него достигают заземленной медной ленты.   Наиболее простым способом укладки таких покрытий считается создание «сетки» из самоклеющейся токопроводящей медной ленты, расположенной в произвольном направлении на основании с шагом между лентами 2 м.   Каждая лента должна быть заземлена. Это наиболее надежно, поскольку если все ленты соединить дополнительной лентой и заземлить последнюю, то возникает опасность ее непреднамеренного разрыва (например, во время работ по установке плинтусов), что приведет к выводу из строя всей системы заземления. Поверх наносят токопроводящий клей с помощью соответствующего зубчатого шпателя. Вместо сетки из медной ленты можно использовать токопроводящую грунтовку на графитовой основе. Она наносится валиком на подготовленное основание. Слой грунтовки   необходимо заземлить с помощью медной ленты. В этом случае расход ленты будет минимальным,   поскольку используют всего по 100 см ленты.   Для исключения появления зон с высокой плотностью потока статического электричества необходимо всегда выполнять два граничных условия: ● одно заземление (потенциал) снимает заряды с площади покрытия до 30 м 2 ; ● одно заземление снимает заряды с площади покрытия в радиусе до 10 м.                  Для того чтобы правильно использовать эти условия, необходимо предварительно нарисовать эскиз помещения с порядком размещения заземлений.                 Рекомендуется использовать токопроводящую грунтовку Forbo - Erfurt 041 EL   и медную ленту Forbo - Erfurt 801 . Токопроводящий клей Forbo - Erfurt 523 EL : ● нанести шпателем №5 – расход 250 – 300 г/м 2 ● обладает очень высокой начальной клеящей силой; ● отличается прекрасным соотношением цена/качество; ● можно использовать для укладки покрытий на полы с подогревом; ● не разрушается при многократных циклических нагрузках, то есть позволяет использовать кресла и другую мебель на роликах; ● наносится только на влагоабсорбирующее основание – стяжку из самовыравнивающей массы.   Специальный токопроводящий клей Forbo - Erfurt 545 EL : ● нанести шпателем №5 или №7 – расход 250 – 300 г/м 2 ; ● обладает очень высокой начальной клеящей силой; ● прекрасно подходит для укладки покрытий на полы с подогревом; ● не разрушается при многократных циклических нагрузках, то есть   позволяет использовать кресла (и прочую мебель) на роликах ● обладает «скотч-эффектом», а именно,   клеит, будучи сухим; ● наносится на любые основания, в том числе металлический фальшпол, старое ПВХ­ покрытие, асфальт, водостойкую фанеру, ГВЛ и т. д. Рекомендуется применять этот клей для укладки покрытий из ПВХ на невпитывающее основание, в том числе фанеру. Клей наносят поверх сетки из медной ленты и дают ему полностью высохнуть . При укладке на стальное основание — палуба корабля, металл —необходимо предварительно отшлифовать, удалив остатки краски, ржавчину и т. д. В этом случае медную ленту можно не использовать. Покрытие укладывают на сухое клеевое поле и тщательно прикатывают тяжелым валиком. Кроме того, для приклеивания токопроводящих (антистатических) покрытий из ПВХ можно применять другие клеи: ● Forbo - Erfurt 579 EL — морозоустойчивый токопроводящий клей; ● Forbo - Erfurt 143 EL 2-К   — токопроводящий двухкомпонентный клей. Токопроводящая грунтовка Forbo - Erfurt 041 EL : ● наносится валиком – расход 100 – 150 г/м 2 ; ● содержит графит; ● время сушки —   2—4 часа. Медная лента Forbo - Erfurt 801 : ● самоклеющаяся; ● длина рулона – 20 м; ● ширина ленты – 1 см; ● толщина ленты – 0,15 мм.   Внимание : работы по подключению заземления может выполнять только сертифицированный электрик!   Контроль проводимости Для контроля проводимости уложенного токопроводящего покрытия необходимо произвести замеры между: ● массой; ● любой точкой на поверхности покрытия. Для этого используют АВО­метр с напряжением 100 В постоянного тока. При правильной укладке токопроводящего покрытия показания АВО­метра не должны отличаться от заявленных производителем значений удельного объемного электрического сопротивления [Ом * м].   Для коллекции Smaragd АС —       3*10 8 Ом*м Для коллекции Step — 5*10 7 Ом*м  

1. Различаются следующие способы укладки напольного покрытия: укладка без крепления с фиксацией покрытия двойной клейкой лентой или липучкой на участках стыков и примыканий к стенам; укладка с фиксацией покрытия (клей с низкими характеристиками сцепления); приклеивание напольного покрытия по всей площади. 2. Выбор клейкой ленты, средства фиксации или клея зависит от характеристик обратной стороны напольного покрытия. 3. Соблюдайте все инструкции производителей по применению материалов. СОВЕТ По возможности, стыки должны быть расположены на участках, где планируется установить мебель. Убрать старое покрытие, вкл. все крепежные элементы и незакрепленные детали основания. Остатки краски зашлифовать, остающийся линолеум или плитка должны прочно "сидеть" на основании. Поврежденные места и трещины зашпаклевать надлежащим материалом. Крупные неровности залить выравнивающим раствором. Последующие работы выполнять только после окончательного высыхания раствора! Для выравнивания основания пола или закрытия широких швов можно использовать фанеру (привернуть к половицам). Возможно, при этом придется укоротить дверные полотна. Сначала разложить покрытие на полу и нарезать куски необходимого размера (с припуском не менее 10 см). При этом учесть выступы для ниш и дверей. Чтобы избежать образования волнистой поверхности, напольное покрытие (в помещениях больше 20 кв. м) следует приклеивать к основанию по всей площади. Для этого сверните развернутое покрытие в рулон с 2 сторон, так чтобы весь рулон состоял из двух смоток – короткой и длинной. Со стороны короткого конца нанести на пол клей, развернуть конец и уложить на пол. Затем нанести клей на остаток пола полосами шириной 1 м и уложить напольное покрытие. Отрезать излишки покрытия с помощью специальной линейки. На наружных углах покрытие сначала надрезается по диагонали от края покрытия до угла. Обжать угол и отрезать излишки. Для нарезки стыков полосы укладываются внахлест и разрезаются вместе. Если покрытие не приклеивается к полу, необходимо зафиксировать края и стыки двусторонним скотчем. При наличии вертикальных труб надрезать покрытие от стены до наружной поверхности трубы, обжать трубу покрытием и обрезать покрытие по контуру трубы. При укладке без приклеивания разрезы фиксируются двусторонним скотчем. Плинтуса выполняются из пластмассового профиля, на который приклеивается двусторонний скотч, а к нему полосы из коврового покрытия. При наличии старых деревянных плинтусов кромку напольного покрытия можно закрыть дополнительной цокольной рейкой. Большие плинтуса приклеиваются, навешиваются на клипсы или крепятся шурупами или гвоздями. Углы выполняются соединением в ус. Также можно использовать заглушки для внутренних и наружных углов. Источник:www.obi.ru   УДАЧНОГО РЕМОНТА!!!  

Голландская компания Wood Bee – это одна из первых европейских производителей напольных покрытий их твердых пород дерева класса M1. Компания Wood Bee (Вуд Би) производит паркетную доску высокого класса, изготовленную из натурального дерева, чье качество соответствует самым высоким требованиям. Паркетная доска Wood Bee воплощает в себе не только эстетическую красоту, но и легкость в монтаже, благодаря замкам Click. Преимущества данного напольного покрытие это: доступность в цене при высоком качестве, надежность без клеевого соединения (замок Click), толщина шпона только 4 мм, покрытие UV-масло или UV-лак, соответствие высоким требованиям экологических норм и требований (международный сертификат качества ISO 9001, экологический сертификат ISO 14001), настоящее европейское качество, проверенное годами использования. Технология производства Wood Bee Для конкурентоспособности продукция Wood Bee инженеры компании использую специальную технологию вместо еловой древесины используют набор планок из гевеи , которая в 2 раз прочнее ели. Массив гевеи обладает такими уникальными свойствами как твердость, прочность, устойчивость к гниению, что немало важно при ее использовании в производстве напольного паркета. За счет присутствия каучука в структуре гевеи паркетные доски Wood Bee отличаются своей прочностью. Компания Wood Bee не маловажно экология Земли и поэтому все "участники цепочки" задействованы в смежных производствах: выращивание саженцев гевеи на плантациях, добыча латекса из зрелого дерева и использование дерева, которые уже не вырабатывают «резиновый» сок, в производстве паркетных досок. Отсюда следует что Wood Bee – это безотходное производство. В отличие от других производителей паркетных досок Wood Bee предлагает ванн такие размеры паркетных досок как 1860 х 189 х 15 мм (однополосная доска), 1830 х 189 х 15 мм (однополосная доска) и 2200х189х14 мм (трех полосная доска), что гарантирует простоту укладки и удобство транспортировки.

Полам приходится выдерживать большие нагрузки, поэтому они должны не только хорошо смотреться, но и соответствовать функциям помещения. А с точки зрения дизайна служить фоном, объединяющим интерьер. Древесина. Напольное покрытие из древесины одинаково хорошо вписывается в традиционный и современный интерьер, привнося тепло и обаяние в оба стиля. Для этих целей лучше всего подходят такие породы древесины, как дуб, клен, ясень и бук. Поскольку спектр естественных оттенков древесины, защитных лаков и специальных составов чрезвычайно велик, можно без труда подобрать пол, гармонирующий практически с любым цветовым решением. Светлая древесина вроде ясеня и бука делает помещение светлее, а более темные оттенки способствуют созданию теплой, уютной обстановки. В традиционных интерьерах лучше смотрится масляная пропитка, нежели блестящий лак. Старый дощатый пол или паркет можно отциклевать, а затем покрасить или тонировать, чтобы скрыть имеющиеся дефекты или придать полу нужный цвет. Древесина или ламинат ? Стилистическое и ценовое разнообразие деревянных напольных покрытий поистине огромно. Половая доска или паркетные плашки из определенных пород твердой древесины — серьезная инвестиция, поэтому подумайте о паркетной доске или ламинате, которые имитируют дощатый пол и паркет. Хорошо уложенные высококачественные разновидности этих материалов по виду практически не отличаются от натурального прототипа. Паркетная доска изготовляется из древесины, которая по качеству уступает сырью для паркета. Тем не менее это природный материал. Ламинат лишь имитирует древесину. Качество ламината определят срок его эксплуатации. Как правило, он изготовляется из недорогих древесных материалов вроде фанеры, на которую наклеивается бумага и покрывается защитным слоем. Ни в коем случае не упускайте возможности восстановить старый пол. Это экономно, экологично и модно. Чтобы подарить полу новую жизнь, его следует отциклевать или отшлифовать, заделать щели и покрыть лаком или «патиной». Если вы остановили свой выбор на новом покрытии, его следует укладывать на существующий пол или специальную подложку. Перед укладкой материал должен какое-то время полежать в помещении, чтобы «акклиматизироваться». Стоимость укладки зависит от характера материала, размера отдельных элементов, выбранного вами рисунка. На заметку Эффекта экзотических твердых пород древесины можно добиться, используя более дешевые (например дубовые) доски, не подвергавшиеся предварительной обработке. Затонируйте их защитной морилкой, которая сделает древесину темнее, не скрывая при этом ее текстуры. Если вы не хотите заниматься этим самостоятельно, поищите поставщика или специалиста, оказывающего подобного рода услуги. На основе материалов книги Дж. Хэсти "Современный интерьер"

Всем знакомые дощатые полы относятся к полам из штучных материалов. Выполняются из строганных, шпунтованных досок длиной до 6 м, шириной 10, 15, 20 см, толщиной 26 — 32 мм. Доски прибиваются к лагам, укладываемым на несущие элементы перекрытия с подкладкой из упругих звукоизоляционных материалов, гасящих ударный звук. Половые рейки для дощатых полов, чаще всего, изготавливаются из елки и сосны. На сегодняшний день такие полы считаются морально устаревшими. Однако их доля в массовой жилищной застройке достаточна велика. Дощатые полы неприхотливы и не претендуют на изыски, их обслуживание заключается в периодической, довольно частой, покраске. Срок службы таких полов, как показывает практика, не менее 30 лет. Главный недостаток этих полов в том, что при массовой застройке использовались плохо или неправильно просушенные доски. Поэтому дощатые полы коробятся, скрипят и рассыхаются, образуя между досками щели. Как правило, после высыхания досок и последующей перестилке пола эти недостатки устраняются и полы служат долгие годы. Дощатый пол может быть прекрасным основанием (в качестве «черного пола») под любые типы современных напольных покрытий, вплоть до устройства по ним «наливных» и плиточных полов. В современных условиях дощатые полы стали именоваться «по-европейски» массивные полы. Массивные и дощатые полы — это одно и то же. Для изготовления массивных полов применяются не только древесина хвойных пород, но и значительное количество пород лиственных деревьев. Раньше это было невозможно. Доска больших размеров, изготовленная, например, из березы, обладает большей твердостью на истирание и поэтому, казалось бы, должна быть лучше доски из елки, но при высыхании береза из-за витиеватости волокон может завернуться в такой пропеллер, в который никогда не свернется елка. Современные технологии сушки и обработки древесины позволили изготавливать доски Больших размеров из твердых лиственных пород. Разнообразие применяемых пород в изготовлении дощатых полов изменило и название этих полов, теперь они называются полы из массива древесины или просто массивными полами. Массивные половые рейки, как и обычные половые рейки, изготавливаются с гребнем и пазом на продольных кромках доски. Технология их крепления к лагам осталась прежней. Массивные полы в заводских условиях покрываются антипиринами, антисептиками и несколькими слоями лака по паркетной технологии. По сути это уже и не половые рейки, а огромных размеров паркетины. Максимальный размер их поверхности 20х190х2400 мм. Развитие компьютерных технологий и создание на их базе станков с программным управлением позволили выполнять на досках массивных полов соединения типа «Сliсk» вместо привычного «гребень-паз». Благодаря чему стало возможным отказаться от лаг и собирать «плавающие» полы на стяжках с фанерной подосновой. В зависимости от типа сборки полов срок их службы может быть от 50 до 100 лет. Если полы собранны на лагах по гвоздевой технологии, то их, как и паркетные полы, можно неоднократно (с периодичностью 8 — 10 лет) шлифовать и покрывать лаком. Так как рабочий слой массивной доски достигает нескольких миллиметров, то делать это можно достаточно долго, отсюда и набегает длительный срок эксплуатации — до 100 лет. Плавающие массивные полы, собранные по технологии «Сliсk» (Клик, переводится как щелчок), не позволяют себя шлифовать, но они, в процессе изготовления доски, подвергаются глубоким пропиткам износостойкими лаками и имеют очень точные геометрические размеры. В результате, на строительной площадке полы быстро собираются в единый монолит, практически без щелей. Таким образом, бесщелевая сборка полов и лаки, нанесенные на заводе, обеспечивают полам исключительную долговечность. Массивные полы можно настилать во всех помещениях квартиры, за исключением санузлов. Массивные полы дороги, поэтому производители решили использовать древесину ценных пород только на внешней стороне доски. Так появилась трехслойная половая рейка, два внутренних слоя которой изготавливаются из более дешевой древесины. Полы из трехслойной клееной доски собираются как по традиционной технологии дощатых полов на лагах, так и плавающим методом по технологии «Сliсk». Срок службы таких полов не менее 20 лет. Штучный паркет — это напольное покрытие из цельных дощечек (их называют клепками) натурального дерева. После укладки на подготовленный (выровненный) пол паркет покрывают несколькими слоями лака. При хорошем уходе с периодичностью шлифовки и с заменой лакового покрытия раз в 7 — 9 лет паркет может служить до 100 лет. Паркетная доска — напольное покрытие из склеенных досок длиной 2-2,5 м, шириной 20 см, толщиной 14 — 20 мм. Паркетная доска состоит из трех слоев: верхний — шпон ценных пород древесины, средний и нижний слои — бруски из хвойных пород и фанера. Заводская лакировка сохраняется 10 — 15 лет, выдерживает до 5 шлифовок. Если однородный шпон верхнего слоя паркетной доски наклеен по всей поверхности доски, то такая доска может называться трехслойной клееной доской, о которой написано выше. По сути паркетная доска и трехслойная клееная доска это один и тот же вид напольного покрытия. С единственной разницей, что на паркетной доске рисунок наклейки шпона может повторять рисунок штучного паркета, а трехслойная доска всегда выглядит, как доска из массива дерева. Типовой пакет (размер щита 600х600 мм, толщина щита — 40 мм) представляет собой двухслойную конструкцию. Нижняя часть — толстое, массивное основание — щит, склеенный из брусков не ценных пород древесины. Обеспечивает жесткую основу паркета, не дает ему рассыпаться и коробиться в течение десятилетий, позволяет хорошо стыковаться в единый пол. Щитовой паркет с правильно составленным основанием никогда не скрипит. Верхняя часть — шпон ценных (паркетных) пород древесины. Обеспечивает высокую сопротивляемость щита истиранию и придает полу художественную ценность. Обычно для изготовления щитового художественного паркета используют 3 — 4 сорта дерева, за счет чего создается окрашенный рисунок. Этот рисунок может быть довольно простым, выложенным из прямолинейных геометрических фигур, или сложным с фигурными элементами. Щиты выполняются с пазами либо с гребнями и пазами по боковым поверхностям, что беспечивает несколько технологий их укладки. При настилке полов щиты просто укладывал тся на лаги и прибиваются гвоздями, при этом стыкование щитов между собой производится «гребень в паз», «паз в паз с деревянной шпонкой» либо «встык, с вставкой шпонки сверху». Также можно уложить щиты по выравнивающей стяжке с подкладочным слоем из фанеры. На сегодняшний день уже появилось соединение по типу «Сliсk» и, скорее всего, оно в ближайшем будущем вытеснит другие соединения щитов по стяжкам. Все виды паркетных полов и трехслойная клеевая доска боятся воды, их нужно применять в сухих помещениях: залах, спальнях, прихожих в не зоны раздевания. Ламинированное напольное покрытие . Это отдельный вид напольного покрытия, не относящийся ни к деревянным, ни к полимерным покрытиям, хотя и имеющий их свойства. Ламинированное напольные покрытие — многослойное покрытие с основой из ДВП высокой плотности. Поверх основы — бумажный слой с рисунком и прозрачный защитный слой. Ламинат , а именно такое название в быту получило это напольное покрытие, это демократический заменитель паркета. Чаще всего он имеет внешний вид паркета и обладает той же или даже большей твердостью. Правда, когда приходит время второй циклевки (шлифовки) паркета, ламинат уже нужно выкидывать. Ламинированное покрытие — это одноразовое покрытие, но которое поддается мелкому ремонту в процессе своей службы. Срок службы самого дешевого ламината 5 — 7 лет, есть коллекции с гарантийным сроком 10 — 15 лет. Пока не истек этот срок, ламинированные полы можно разбирать и переносить в другое место. Если ламинат износился только частично, то в нем можно менять отдельные дощечки. Таким образом, срок службы пола можно увеличить минимум в два раза. Ламинаты старых коллекций собирались по типу «плавающих» полов «гребень в паз» с проклейкой соединений дощечек клеем. На сегодняшний день такое соединение ламината — перевернутая страница. Выбор расцветок ламината чрезвычайно богат, он повторяет все цвета паркетного дерева и даже имитирует плиточные полы и полы из натурального камня. Качество нанесенных на ламинат рисунков настолько высоко, что его легко спутать с натуральным паркетом или камнем. Твердость ламинатов такова, что его производители нередко ставят на него пиктограмму «мебель на колесиках», а стул на колесиках, практически всегда «ездящий» след в след, это довольно страшное оружие для любого напольного покрытия. Ламинат, как и паркет, применяется только в сухих помещениях. На основе материалов книги Савельева А.А. "Полы в вашем доме"

Пробка уже давно известна в качестве практичного и непритязательного напольного и настенного покрытия. Ее получают, а точнее, собирают из возобновляемого источника — коры вечнозеленого пробкового дуба, произрастающего в средиземноморском регионе. На сегодняшний день крупнейшим производителем пробки является Португалия. Пробковые деревья сбрасывают кору каждые 9 — 10 лет и могут вырабатывать ее в течение двух столетий, а это значит, что кору можно собирать без ущерба для дерева. Пробка, из которой делают плитку, листы и другой материал для внутренней отделки, в действительности является отходом сырья, идущего на изготовление бутылочных пробок. Так что пробка не только собираемый, но и перерабатываемый материал. Пробка состоит из многочисленных полостей, заполненных воздухом и смолой. Именно этой структуре материал обязан своей легкостью и упругостью. Раньше частицы пробки скреплялись клеем , содержащим формальдегид, что неблагоприятно сказывалось на экологических свойствах материала. Теперь же многие компании используют в производстве более нейтральные пигменты, растворители и клеи на водной основе. СВОЙСТВА Собираемый материал; источник легко восполняется. Продукт получается в результате переработки отходов производства бутылочных пробок. Теплый и податливый на ощупь. По пробке приятно ходить. Великолепные термо- и звукоизоляционные свойства. Антибактериальный, гипоаллергенный материал, не подвержен гниению и плесени. Производится в виде листов и плитки различной величины и толщины. Разновидности пробковой плитки со скошенными краями, что обеспечивает дополнительное пространство для возможного расширения или сжатия. В основном имеет оттенки дерева, но встречаются и яркие цвета. Материал прост в работе. Поврежденные плитки легко заменить. ПРИМЕНЕНИЕ Напольное покрытие , особенно в местах, где по каким-либо причинам желателен особый комфорт. Не подходит для мест с оживленным движением. Как правило, укладывается на клей . Облицовка стен. ОТДЕЛКА Некоторые виды пробковой плитки продаются полностью готовыми к укладке. Остальные требуют нанесения защитного слоя. Воск — экологичная альтернатива полиуретановому покрытию. на основе материалов книги Элизабет Уилхайд "Отделочные материалы"